Дорога на Олимп. Начало.

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные Оры охраняют вход на высокий Олимп и поднимают закрывающее врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса, вечно там светлое, радостное лето.

Мифы Древней Греции в изложении Н.А. Кун «Зевс»

Раздумывая над тем, как поздравить Грецию с 200-летием ее независимости, в первую очередь, конечно, была идея совершить какое-нибудь плавание. Но с учетом современных реалий и проблем, созданных в последнее время пандемией, были серьезные риски срыва мероприятия, поэтому требовалось что-то такое, что можно было бы сделать самостоятельно, без аренды яхты и так далее. А так как уже давно зрела мысль, сходить в Греции в горы, то решение задачи пришло быстро — идем на Олимп! Весной, 25 марта, когда отмечается сам День Независимости Греции, Олимп еще полностью завален снегом, существует возможность схода лавин и он опасен даже для профессионалов, поэтому мы отправились туда в самое подходящее для восхождения любителей время — в августе.

На самом деле Олимп это большой горный массив, раскинувшийся на многие квадратные километры с разными туристическими тропами и несколькими близкими по высоте пиками. Самый высокий пик — Митикас, 2918 метров, и следующий за ним Сколио, 2911 метров. На обе эти вершины дороги ведут через Скалу, 2866 метров. Чуть в стороне — пик Стефани, 2909. Наша первая экспедиция завершилась на Скале, так как Митикас требует несколько большей подготовки с точки зрения снаряжения, а Сколио большего запаса времени, впрочем, все по порядку.

Ворота Олимпа — большая и добротная деревня Литохоро. Черепичные крыши, живописно окруженные зеленью начинающихся у подножья горного массива лесов, венчают двухэтажные каменные дома с деревянными балконами в македонском стиле. Узкие извилистые улочки, хитроумно сплетающиеся вокруг главной площади и церкви. Уютно, спокойно и колоритно. Именно житель Литохоро, местный охотник и проводник Христос Какалос вместе со швейцарцами Фредериком Буассоном и Данилем Бод Бови 2 августа 1913 года впервые поднялись на Митикас. Кажется удивительным, что невысокую с точки зрения альпинизма вершину покорили всего чуть больше ста лет назад. Но не нужно забывать, что этому мешали турецкая оккупация, потом по Олимпу проходила демаркационная линия греко-турецкой границы, в конце концов, горы до 30-х годов наводняли разного рода бандиты, так что с туризмом было не просто. Отсюда на машине доезжаю до Прионии, где есть парковка и можно ее оставить. Правда сама парковка переполнена, но на самой дороге достаточно много места, поэтому оставляю машину там, беру рюкзак, фотоаппарат и начинаю подъем. Сегодня понедельник, 23 августа. Перед восхождением заезжаю в старый монастырь Святого Дионисия Олимпийского. Монастырь должно быть интересный, но его посещение совпало с большой стройкой. В том смысле, что не стройка в монастыре, а монастырь в стройке. Монастырские стены полностью окружены строительными материалами и частично укрыты лесами, у ворот — россыпи гравия. И при этом полное отсутствие каких-либо рабочих, несмотря на понедельник. Интересно, а строят сами монахи или наемные строители?

Сегодня подъем только до приюта Spilios Agapitós (Refuge A), где я еще из Таллинна забронировал место. У информационной доски в Приони нахожу заботливо оставленный кем-то из предыдущих путников посох. Как же он мне пригодился потом. Забегая вперед скажу, что свой я по возвращении также оставил на том же месте. Пусть дорога будущих путешественников будет легкой и безопасной. Тропа хорошо обозначена и то достаточно резко уходит вверх, то вьется вдоль склонов под сенью векового лиственного леса. Несмотря на то, что этот трекинговый маршрут достаточно популярный в Греции, тем более в августе, людей мало. Меня обгоняют только два парня налегке, которые поднялись до приюта и вернулись обратно. И встретились всего несколько человек, которые шли сверху. В остальном я был предоставлен сам себе. В этой связи вспомнился подъем на норвежскую скалу Прекестолен, где поток людей напоминает очередь на кассе в супермаркете. Приют Spilios Agapitós был основан в 1930 году, принадлежит Греческой ассоциации альпинизма и скалолазания и носит имя ее первого президента, который его и проектировал. Поначалу он вмещал всего 25 человек, а сейчас это практически современный хостел на 110 человек. Тут можно не только переночевать, но и принять душ, пополнить запасы воды и хорошо поесть — в приюте работает кухня и на стойке регистрации можно заказать горячие блюда по нехитрому, но с учетом расположения, очень достойному меню. Уже много лет приютом управляет семья Костаса Золотаса и нужно отметить, что управляет очень хорошо. Все очень чисто и необычайно доброжелательно и гостеприимно. Изолированность места накладывает некоторые ограничения: в приюте только холодная вода, электричество от генератора и солнечных батарей, поэтому ради экономии электроэнергии свет включают только с 6.00. до 21.00. вечера, так что не помешает фонарик, весь принесенный мусор нужно унести с собой вниз, но это мелочи. Вообще, если говорить о чистоте, то на всем пути я не видел ни бумажек, ни окурков, ни пластика. Спасибо тем, кто сохраняет эту чистоту! Единственное, что встречается на тропе, так это следы жизнедеятельности каравана мулов, который ежедневно поднимается до приюта, пополняя припасы и перевозя необходимые грузы. Их издалека слышно по звонким колокольчикам на шее, а вблизи по гулкому цокоту копыт по камням. Так что, даже если вы их не увидите за поворотом, вы всегда их услышите и успеете найти удобное местечко, чтобы пропустить караван и сделать несколько фотографий этих симпатичных и скромных тружеников туристической индустрии. Заодно почитал, кто такие мулы, хоть, конечно же, как и все часто слышал этот животноводческий термин. Так вот, мул — помесь осла-отца и матери-кобылы, в отличие от лошака, где все наоборот. В отличие от каравана, сами служащие приюта нечасто спускаются вниз. Скажем так, по индивидуальному графику. Кто-то раз в две недели, кто-то раз в два месяца. На зиму приют закрывают, и управляющий переселяется в Литохоро, где у него дом.

По мере подъема на смену лиственным деревьям приходят по большей части хвойные. Тропа несколько раз пересекает пересохшее русло горной реки, с весьма бурным течением во время таяния снегов, судя по многочисленным вывороченным с корнем деревьям и внушительным бревнам, разбросанным по дну и берегам.

Многие ходят в приют только для того, чтобы встретить рассвет. И оно стоит того. В этот раз не было каких-то особых красок, но рассвет был очень необычным. Сквозь широкое ущелье где-то внизу поначалу мерцают огни жилья, которые быстро тают в предрассветной дымке по мере того, как облака насыщаются розоватыми тонами. Облака тоже внизу, и когда солнце появляется из-за горизонта, вы даже не сразу понимаете, что немалая часть того, что вы видите — море. Я встречал немало рассветов в разных частях света, но на 2100 метров над уровнем моря и с видом на море — впервые.

Дорога от стоянки в Приони заняла у меня чуть больше 3-х часов с небольшими остановками. Это шесть километров с перепадом высоты в 1050 метров. Трекинговый путеводитель по этим местам изданный вездесущими англичанами издательством Цицерон, правда, обозначает время для этого расстояния в два часа тридцать минут, но думаю, что мое время более реальное для обычного путешественника не стремящимся к рекордам.

Утром, встретив рассвет, в 6.45 утра я стартовал к вершинам. Примерно на границе уже очень редкого, буквально стелящегося по склонам леса и альпийской тундры встречаю горных серн. Очень грациозные создания. Они меня совсем не боятся, словно знают, что находятся на территории Национального парка, где всякая охота запрещена и даже немного позируют. Мне кажется, что встретить серн в горах, это как дельфинов в море — к удаче. Воодушевленный этой мыслью, топаю дальше. Через три часа в 9.45. я положил рюкзак и сделал первые фотографии на фоне Митикаса, на Пике Скала.

Все горы, конечно, разные, но все они красивы и особенны по-своему. Глядя по сторонам на Олимпе, хочешь ты этого или нет, но поневоле приходят в голову все древнегреческие боги во главе с Зевсом, которые согласно мифологии тут жили. Даже один из пиков — Стефани, имеет тут второе название — Трон Зевса. Действительно. Все большие и малые скалистые пики расположены в виде большой дуги, примерно 200 градусов, образуя огромный амфитеатр, на западе которого впечатляющая обрывистая впадина глубиной около семиста метров и около километра в окружности, а на востоке изрезанные узкими и крутыми небольшими ущельями, похожими на борозды в скалах и ведущие к вершинам. Нетрудно представить, как по ним, как по дорогам, на своих колесницах взлетают к вершинам разных олимпийских пиков боги, рассаживаются по своим местам и, глядя на землю, как со скамей амфитеатра, вершат судьбы людей. А как только они устают, облака застилают вершины, и они начинают пировать. Удивительное совпадение. В отличие от многих гор, вершины которых увидеть часто большая удача, так как они почти всегда находятся в облаках, Олимп ранним утром купается в солнечных лучах и кристальной чистоте прозрачного воздуха. И только после полудня его окутывают тучи, чтобы развеяться к рассвету. Именно поэтому начинать восхождение нужно пораньше, чтобы успеть подняться на вершину до того момента, когда придут плотные тучи и облака.

Примерно в одном темпе со мной на Олимп поднимается дедушка из Германии. Мы с ним подружились. Славный такой дед из окрестностей Штутгарта. Когда поднялись на Скалу, он показал мне фотографию своих внуков, которые недавно родились, близнецы. Принес, говорит, их фотографию сюда на Олимп, и спрячу ее куда-нибудь, пусть они будут ближе к Богу и будут под его защитой. Уж не знаю, кого он имел в виду Зевса или не Зевса, но история трогательная. Вот такой он — Олимп. Кстати дед опытный. За плечами восхождение на Килиманджаро, Арарат и несколько гор в Альпах. Мне его, еще догонять и догонять.

Очень повезло с погодой, почти нет ветра и солнечно. Красиво вокруг и как-то спокойно. Нужно обязательно сюда вернуться. И лучше ночевать на горе не одну ночь, а две или три. Тогда можно и подняться повыше и посмотреть побольше. В общем зацепил меня Олимп, и где-то по пути, на одной из его сосновых веток в лесу или среди осыпающихся с тропы камней обронил я маленький кусочек своей души.

Мне пора. Сегодня предстоит долгий путь. Сначала нужно спуститься вниз до стоянки, а потом еще проехать около четырехсот километров до Афин. Мысленно желаю всем добра и мира и начинаю спуск. Спускаться даже сложнее, чем подниматься. По времени получается почти столько же. Легче физически, но иду медленно, берегу колени, свое слабое место. На стоянку возвращаюсь в 16.00. В 17.00. забираю вещи из отеля в Литохоро, где я их оставил, заезжаю на заправку и выезжаю в Афины.

Стемнело, уже в одиннадцатом часу въезжаю в столицу, и паркуюсь возле своего отеля. Снуют машины, и пульсирует большой город. А я закрываю глаза и вижу пустынные склоны, слышу свист ветра и чувствую дыхание бескрайней свободы. Да. Обязательно нужно вернуться. Ведь неподалеку от Трона Зевса есть еще Плато Муз. Интересно как там Клио и Эвтерпа? А говорили, что они живут на Парнасе.

Технические данные.

1- й день.

Prionia (1040 м) — Spilios Agapitós (2100 м) https://mountolympus.gr

Расстояние 6 км. Время в пути 3 часа 30 минут.

2-й день.

Spilios Agapitós (2100 м) — Skála (2866 м)

Расстояние 3,3 км. Время 3 часа.

Skála (2866 м) — Prionia (1040)

Расстояние 9,3 км. Время (с остановкой в приюте на отдых и переодевание) около 5,5 часов.