Начну с головы. А что всему голова? Правильно – хлеб. И не просто хлеб, а душистый, горячий, с хрустящей корочкой чуть испачканной мукой. Хлеб, вышедший из рук молодого пекаря в белом халате и шапочке, также чуть припорошенного той же мукой, и  ловко орудующего деревянной лопатой с длиннейшей ручкой возле печи, в польском городе Кельце. Это наша последняя ночевка на пути с юга домой. Переполненные впечатлениями, но по-прежнему любознательные, мы отправились на утреннюю прогулку перед дорогой, чтобы немного посмотреть город и тут же наткнулись на пекарню. Так мы дальше и гуляли, прижимая купленные булки к груди согреваясь их теплом до тех пор, пока не встало солнце…
     Польша наша последняя и первая остановка в нашем путешествии. При этом мы настолько впечатлились отелем в котором ночевали первую ночь, что не задумываясь забронировали его еще раз по пути в Словакию на горные лыжи в феврале 2018. Называется Hotel Gorski в небольшом местечке Вольбуж. С отличным соотношением цена/качество он расположен прямо у трассы Е67, что и было основной причиной нашего выбора. После 1150 километров, которые мы к этому моменту проехали от Таллинна совсем не хотелось еще углубляться в какие-нибудь улочки даже небольшого города. Отлично выспавшись мы отправились на завтрак. И тут нас ждал сюрприз. Я не понял. То ли вчера был банкет и после него много осталось еды, то ли тут всегда так (проверим в феврале) но такого завтрака я не видел давно. И не то, чтобы дома меня не кормят, и еду я не из голодного края, просто необычно, когда в нашем стандартном глобализированном мире утром в отеле на столе видишь несколько салатов, в том числе оливье, разнообразные сыры и колбасы местного производства, не менее трех видов горячих блюд и бесчисленное количество сладкого. В общем дальнейшее продвижение вперед было поставлено паном Поваром под угрозу и только невероятным усилием воли паны Путешественники тронулись дальше.  Пан Водитель, конечно, взгрустнул поначалу, но вспомнил, что в Кракове мы будем праздновать день рождения пани Вики и кушать качку и цимес и потому покатил дальше веселее.

     Первый раз я был в Польше лет так эдак шестнадцать назад, в командировке на металлургические заводы. Посетив заводы в Честохове и Катовицах я не преминул заехать в центр Кракова и был настолько им очарован, что мне обязательно захотелось вернуться. Можно, конечно, списать мой давний восторг на то, что в те годы я по большому счету еще нигде особо не был и ничего особо не видел, но, забегая вперед скажу, что это не так. Поездили мы с тех пор немало, а вот Краков, по нашему мнению, так и остался одним из самых красивых городов Европы. И уж точно самый красивый город Польши.  
Как-то не складывалось сюда попасть раньше и вот случилась оказия.
     Наконец-то в Польше начали строить дороги. В смысле Дороги, потому что поначалу я не замечал за исключением окрестностей Варшавы и берлинского направления что что-то изменилось за шестнадцать лет. Но нет. Если от литовской границы до Варшавы все без изменений, то ближе к Чехии ведется активное строительство. Забавная с нами приключилась история вечером, перед Вольбужем. Мы ехали, ехали и тут уже неподалеку от своротки к отелю я слышу какой-то звук «хлюп-хлюп-хлюп», как будто колесо пробило, но машину не ведет. Странно. Сворачиваю на стоянку, смотрю – все нормально. Откуда звук? Ладно, думаю, утром рассветет разберемся. Утром покатался вокруг отеля – звука нет. Только выехал на трассу – есть. И тут до меня только дошло, что трасса не ровный асфальт, а бетонка, то есть плиты бетонные, отсюда и звук, ночью не видно было. Хорошо, что скоро все-таки начался нормальный асфальт, а то раздражают меня чужеродные звуковые эффекты за рулем. Как сразу не догадался? А ведь за рулем уже двадцать пять лет! Расслабился. Мне даже в голову не пришло, что на федеральной трассе может быть бетонка.
     Кстати, для тех, кто таки не знает шо такое цимес. Это ребята, во-первых, вкусно, во-вторых, вкусно, а в-третьих – очень вкусно. Классический цимес делают из моркови, нарезанной кружочками с изюмом и черносливом. Но еще могут добавлять мясо или курицу. Опять таки, можно добавить все шо со вчера осталось в холодильнике, но то вам не пицца, а традиции, так шо будете фантазировать в Италии, а цимес, есть цимес, тем более в Кракове.
    А качка? Не думайте, шо если ви пробовали утку по-пекински, или жирными кусками клали на хлеб во Франции  фуагра, прости мене боже, то ви уже виучили все шо можно знать про качку. Только после того, как ви оближете пальчики после качки по-краковски, или качки по-старопольски, да не одной, ви можете порассуждать шо же такое за блюдо качка…     
    Очередь в королевский дворец напомнила мне Лувр, ибо давно я не видел такое количества жаждущего приобщиться к культуре народа, с той лишь разницей, что в Лувр очередь движется, а в краковский дворец нет. Я так понимаю, что если ставить задачу попасть туда с меньшей тратой времени и делать это заранее, то задача решается, но в нашем случае таковой не было. Мы просто хотели побродить по улицам Кракова среди изысканно украшенных домов и церквей, посмотреть на плавно текущие воды Вислы, погладить лошадей на центральной площади, запряженных в нарядные экипажи. Благо погода была с утра солнечной и очень приятной. Хотя в музей мы все-таки попали, только в художественный, ибо оказавшись рядом с  собранием князей Чарторыйских не преминули посмотреть на интересную коллекцию и «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи.
     По-моему, все остались довольны. Мы – Краковым, Краков – нами. У Польши с ее восточными соседями всегда какие-то очень сложные политические отношения, но я делю людей только на хороших и плохих. А хороших в Польше всегда было очень много и дай им Бог здоровья! Спасибо за гостеприимство и до новых встреч!

     Знаете, почему на черногорских дорогах установлено так много знаков ограничения скорости до 40 километров в час? Правильно! Когда едешь медленно, страна кажется намного больше! Но на самом деле, несмотря на то, что по территории она ближе к островным государствам и в общем списке находится между Восточным Тимором и Багамскими островами, эта земля очень богата и историей, и природой.    
     Вообще писать о Черногории сложно. Тут многие отдыхали, многие работают и живут и поэтому для каждого Черногория своя, особенная, и потому очень многогранная. И каждому что-то нравится, а что-то не очень. И я лишь хочу внести свой голос в этот общий хор мнений. В Черногории, в марине Святого Николы два раза зимовала моя яхта «Нева» с 2014 на 2015 и с 2016 на 2017 годы, поэтому я был тут частым гостем в этой связи осенью, весной и пару раз зимой. И только сейчас – летом. И каждый раз, помимо каких-то обыденных дел находилось время для какой-нибудь интересной культурной вылазки. Справедливости ради сказать, что на яхте в черногорских водах удалось пройти только единожды, из Тивата в Бар, так что с морской точки зрения, я скорее специалист в угадывании силуэтов черногорских гор при подходе со стороны Италии и оформлении границы, чем лоцман в местных портах. А вот на машине довелось поездить больше.

     Мне нравится Бар. Другие будут восхищаться Будвой или Котором, безусловно очень милыми городками, и мне там тоже симпатично, но Бар – это мое все. Это нелогично. У него нет узких старинных улочек и картинных домиков с красной черепичной крышей, зато есть панельная застройка и улицы спроектированные в стране, которой уже нет на карте. У него нет сьютов с покачивающимися у ваших окон яхтами, как в Порто Монтенегро в Тивате, зато есть сомнительной чистоты и сервиса марина. В общем у него много чего такого нет, за что его можно любить, и много чего такое есть, за что его можно не любить, но для меня это — лучший город в Черногории. Может там как-то особенно покачиваются пальмы на небольшом променаде, когда с гор дует не страшная бора, а легкий ветерок? А может там как-то дюже вкусно можно пропустить рюмочку травяницы в портовом баре, когда уже ничего не работает и где из посетителей только пара полицейских да мы? А может быть там как-то по-другому улыбаются девушки, когда ты приходишь в магазин, в банк, на почту или просто идешь по улице? В общем не знаю, но факт остается фактом.
     Мне не нравится побережье. То есть вернее его природная составляющая просто восхитительная. Но люди, которые бросают мусор и люди, которые не убирают этот мусор мне очень не нравятся. С этим нужно что-то делать. Причем срочно. А еще мне не нравится пожарная служба. Мы видели, как горел лес и как пожарные без суеты и фанатизма за этим наблюдали. Огонь присмирел только ближе к утру. Я все понимаю, финансирование и так далее, но лес жалко. На всю страну со слов хозяина наших апартаментов, с которым мы это обсудили, один вертолет. Сейчас, говорит, возле Подгорицы еще горит, поэтому тушит там. В общем слов нет.
     Мне понравились черногорские музеи. Они, понятное дело, небольшие, но в их местечковости и кроется их очарование. Самобытные картины местных художников в Цетине, пропахшие морем коллекции в морском музее в Которе, душевные покои во дворце короля Николы в Баре – заходите в любой из них или в другой, и вы не пожалеете. Они полны интересных находок для вашего багажа знаний.
     Мне не понравился знаменитый Святой Стефан. А как он может понравится если туда невозможно попасть? Со стороны красиво, конечно, но от осознания мысли, что пропуском в одну из жемчужин Адриатики может явиться только снятый номер в отеле Aman Sveti Stefan (всего-то каких-то две тысячи евро за номер за сутки в мае 2018 года, про июль даже боюсь подумать) почему-то становится не так красиво. Не очень понимаю, за что тут можно платить такие деньги? Я останавливался в Метрополе в Москве, Хайате в Париже, Кемпински в Гамбурге и так далее.  Есть с чем сравнить.
     Мне понравились заповеди черногорцев. Не удержусь и приведу их здесь тоже:

1. Человек рождается утомлённым, и живет, чтобы отдыхать.
   2. Люби кровать свою, как самого себя.
   3. Днём отдыхай, чтобы ночью ты мог спать.
   4. Не работай — работа убивает.
   5. Если увидишь отдыхающего — помоги ему.
   6. Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то можешь, пусть другой этим займётся.
   7. В тени — спасение. Отдыхая в её объятиях, ещё никто не умер.
   8. Труд ведет к болезням — не умри молодым.
   9. Если у тебя внезапно появится желание работать, сядь и успокойся, оно пройдёт само.
   10. Если увидишь выпивающих и закусывающих — присоединяйся. А если увидишь работающих — немедленно уходи: их нельзя беспокоить.

Ну разве не прелесть?

     Мне не понравился Ульцин. Ни пляж, где, когда дует ветер, песок набивается везде, куда только можно. Ни город, какой-то он слишком перенаселенный. Один раз, конечно, съездить можно, но не более.
     И наконец, мне конечно, нравится Боко-Которская бухта и Скадарское озеро, но в полном восторге я нахожусь до сих пор только от Пивского озера и реки Пивы.  Дивная для глаз картина начинается в Плужине и дальше даже в великом и могучем языке Тургенева и Толстого я боюсь не найти слов, которые могли бы описать ее в полной мере. Это при том, что озеро рукотворное и родилось благодаря плотине. А какие тут бабочки!
     Мы купили три банки прекрасного пивского меда, наливки, были одарены еще банкой меда и осыпаны самыми наилучшими пожеланиями доброй дороги, что прямо расчувствовались и не хотели уезжать. Скоро впереди замаячила очередь на боснийской границе, единственная, кстати, за все путешествие, бабочки улетели, а я подумал, что никогда в Черногорию специально не стремился, но она, каким-то чудным образом всегда оказывалась у меня на пути. Надеюсь, эта сложившаяся традиция сохранится в будущем.
     Для справки. Стоимость апартаментов у моря в июле опровергает миф о том, что в Черногории можно отдохнуть бюджетно, а вот если смотреть жилье не на первой линии, а чуть подальше, скажем так, в пяти минутах на машине, можно найти просто чудо-варианты. Мы взбирались на машине все выше и выше и наконец нашли наш дом на склоне горы между Баром и Сутоморе. Очень приветливый хозяин, бассейн и просто потрясающий вид на море. Цена вопроса 398 евро за восемь ночей в просторных двухкомнатных апартаментах с кухней на четверых. Почти все время, что мы там жили, больше в доме никого не было, так что мы можно сказать получили в свое распоряжение почти целый дом. Справедливости ради надо сказать, что даже когда у нас появились соседи, мы это не очень замечали, так как все удачно спланировано.  Постояльцы отеля из Сан Стефано думаю нервно курят в сторонке. Sutomore forever!

Неспешная и доброжелательная Болгария.
 
     Не то чтобы трудно найти человека, который не отдыхал в Болгарии, но тех, кто отдыхал там найти все-таки легче. Однако в Софии или Плевне, или как ее сейчас называют Плевене, были из отдыхающих далеко не все, поэтому мы включили эти города в наше путешествие. От побережья София действительно далековато расположена, может быть поэтому отцы этого города не торопятся реконструировать центр. На нас он произвел, скажем честно, достаточно удручающее впечатление своей неухоженностью, и неопрятностью. В отличие от той же Плевны – чистенькой, во многом хорошо отреставрированной и уютной. В Плевне мы сходили в музей обороны города. Попасть туда не просто. Экскурсии проходят каждые полчаса. Но, опоздал на минутку – жди следующий сеанс. Хоть и людей больше нет. Все равно жди. А сотрудники музея пока курят и общаются друг с другом.  Тоже не торопятся. При этом они очень доброжелательны и я, пожалуй, чуть ли не впервые услышал «Большое спасибо русским за наше настоящее!» А то, что это звучит сегодня, во времена, когда в Европе и России настолько все изменилось по сравнению с совсем недавним прошлым, это слышать вдвойне приятно.

     Еще в Болгарии не нужны деньги. Ну совсем не нужны. Например, в бюро информации в Плевне нам не стали продавать карту города, а просто ее подарили. Тут понятно, красивый гостеприимный жест. А в Софии? Мы с Ярославом утром пошли на рынок, чтобы купить помидоров, знаменитого перца и фруктов в дорогу. Не в шесть утра, в восемь, когда у меня дома на Украине или в Италии на рынке уже и делать-то нечего, все раскупили давно. А тут мы с удивлением обнаружили сонных продавцов, которые без суеты, только-только раскладывали свой товар! Это летом, на юге! Мало того, они нам ничего не продали, мотивируя свой отказ тем, что еще не открылись! Я настолько растерялся, что не попросил подарить. Может быть опять был бы жест красивого гостеприимства?
     В общем соберетесь в Болгарию, езжайте сразу в глубь страны. Хорошие люди, никуда не спешат и деньги не нужны. Да! Голодными не останетесь, в ресторане вечером с нас за ужин деньги все же взяли. Медленно так, с неохотой. Но взяли, слава Богу. А то я уж волноваться начал, думал может отменили их окаянных совсем, пока я по радио в дороге только музыку слушал.

Трудолюбивая Албания.

Разные я читал и слышал отзывы об этой стране перед поездкой. И хорошие, и плохие. Как всегда, истина лежит где-то посередине. Мы ночевали в Албании всего одну ночь, и хоть и проехали по ее дорогам от озера Охрид до Берата, а потом к черногорской границе, но все это было слишком быстро, чтобы составить какое-то осмысленное мнение о стране. А вот первое впечатление Албания оставила положительное. Нормальные дороги, где-то получше, где-то обычные. Вокруг дорог почему-то нам запомнилось два вида пейзажа: поля, на которых трудятся крестьяне и бесчисленные придорожные базарчики, где плоды их труда хорошего качества по очень недорогим ценам продаются, и башенные строительные краны, где-то всегда виднеющиеся на горизонте, или вплотную приближающиеся к обочине где-нибудь неподалеку от более-менее больших городов.
Центр Берата находится под охраной Юнеско. Поселение в этих местах существует с незапамятных времен. Основал еще македонский царь Кассандр. Потом входил в состав то болгарского, то сербского королевства, то эпирского деспотата, пока в 1450 году не был включен в состав Османской империи и не пробыл в ее составе аж до 1912 года. Именно за хорошо сохранившейся образец городской застройки времен турецкого владычества Берат и попал под крыло Юнеско.

Мы живем где-то в середине крепостной горы, в самом сердце старого бератского квартала. К нашему отелю нельзя подъехать на машине, и мы достаточно далеко тащим по выложенным булыжником узким каменным переулкам, среди глухих заборов свой дорожный скарб. Авто можно бесплатно оставить на стоянке на площади неподалеку. Приятная неожиданность для тех, у кого парковка в Старом Таллинне стоит 4 евро в час. Отель – супер. Прекрасная терраса с видом на город, хорошие номера. К этому им нужно чуток завтрак привести в соответствие с антуражем отеля. В том смысле, что завтрак хороший: чай или кофе, яичница, сосиска, сыр джем. Но завтрак безликий: такой мог быть где угодно, в Туле или Берлине. Здесь же я ожидал, что-то вроде масла в глиняном горшочке, свежий мягкий сыр с горным медом, сочные, крупно порезанные помидоры, посыпанные крупной солью и какое-нибудь разноцветное блюдо со арбузными скибками. А после этого, крепкий кофе, какой умеют заваривать и подавать на Балканах в маленьких чашечках. Ну, в общем им есть куда стремиться.
Примерно также можно было бы сказать и о ресторанчике в крепости, где мы ужинали. Но ребята стараются, и я думаю со временем все будет так, как я и описал. Правда, боюсь, что цена будет уже другая, ближе к образцам «Хилтон».
В старой крепости заходим в музей ONUFRI. Посвящен иконографии и византийскому искусству. Музей расположен в церкви Успения Пресвятой Девы Марии и назван в честь Онуфрия, мастера албанской живописи шестнадцатого века. Интересно очень.
Вечером отправляемся на променад вдоль речки. Складывается такое впечатление, что тут собрался на прогулку весь город. Пока гуляем, обращаем внимание, что условно есть два типа албанцев: один, как бы, южный, так как ребята смуглые, а девушки чернявые с пронзительными глазами, и общеевропейский, светлый, который можно узнать только по тому, что человек говорит на албанском языке. В кофейнях нет места, тут же идет бойкая торговля семечками и орешками, шумно и современно. А с горы за всей этой праздной суетой наблюдают старые белые домики. Перемигиваясь светом в окошках, они шепотом обсуждают происходящее внизу и засыпают, еще крепче прижавшись к этой древней земле, которая с теми, кто на ней живет заслуживает, мне кажется большего и, что хорошо, они вместе работают над этим.

Неизвестная Македония.

 

     Вечером, перед отъездом в Македонию, листаем красивые туристические буклеты посвященные ей с московской туристической выставки. Загадочно так пишут: «Македония – страна Прикосновений, страна Взгляда и Зрительных Ощущений и страна Вкуса». Почему-то сказка про «Алису в Зазеркалье» сразу на ум приходит. А в конце сообразно началу, эпитет соответствующий прилагается от Ван Гога, Джона Китса и Гете.  Со вкусом понятно. Мясо на гриле, «небесная роса», она же ракия, и Вранач или Вранец – давно мной уважаемый сорт винограда, вина из коего было выпито не один декалитр. А вот что это за Страна Прикосновений? Вот так мы отправились в неизвестность.        
     Я не могу сказать, что на границе с Румынией или Болгарией были очереди, но там были машины. Как только мы свернули с трассы А3, ведущей к северным районам Греции машин стало резко меньше, а уж ближе к границе с Македонией они исчезли в принципе. Паспортный контроль мы проходили в гордом одиночестве. Пограничники рассматривали наши московские номера с удивлением, но любопытствовать и расспрашивать кто мы и как нас сюда занесло не стали, так как, видимо, мы их отвлекли от одного из самых серьезных балканских дел – отдыха, и они торопились вернуться к своему важному занятию.

     Наша первая остановка – Куклицы. Указателей с трассы Е 871 на саму природную достопримечательность нет, только на деревушку Кратово и съезд R2232. Я на всякий случай уточнил правильно ли я сворачиваю у притаившихся под кустом местных гаишников, охотящихся из засады на быстробегущие автомобили. Про себя подумал, что хорошо, что я поворот искал и поэтому медленно ехал, а так бы точно попал в их лапы: место такое классическое, видно хорошо, катишь с пригорочка, дорога хорошая так педальку газа и тянет поднадавить. Полицейские забывают про свою охоту и подробно рассказывают,  как лучше проехать, какие у них тут славные места и, кажется, что еще чуть-чуть и они отправятся нас сопровождать. Славные ребята, когда сытые и не охотятся, конечно. Поначалу едем по асфальту потом сворачиваем на проселочную дорогу и вот тут как раз и появляются деревянные таблички-указатели. Дорога повторяет изгибы небольшой горной речушки, вода чистая, прохладная. Наши девушки с большим удовольствием побродили в ней на обратном пути.  А вот и цель нашего съезда с основной трассы – причудливо изъеденные эрозией за тысячи лет скалы, высокие истуканы, напоминающие своими очертаниями людей.  Местные называют их «Веселая свадьба». По легенде один юноша отверг любовь девушки и решил жениться на другой. В самый разгар свадьбы, когда они хотели поцеловаться, наложила брошенная девушка на них чары и превратились они и их гости в камень. Услышав легенду, я правда не понял, почему свадьба «веселая»? Тут не до веселья совсем. Но это всего лишь легенда. А вот полное отсутствие кого-либо еще кроме нас – правда.  А ведь сегодня 11 июля. Середина лета! И никого.
     Возвращаемся на трассу, чтобы через какое-то время вновь свернуть на этот раз уже к местам рукотворным – Монастырю Святого Великомученика Георгия в селе Старо Нагоричане. Собственно, от монастыря осталась только церковь, но она заслуживает очень пристального внимания. Первоначально была построена в XI веке, потом перестроена и дошла в том виде, который мы видим с 1313 года. Удивительное место со своей атмосферой, наполненной какой-то очень хорошей и положительной энергией, хотя  поверьте друзья, я крайне далек от экзотерики, а какие дивные фрески! Приятный смотритель нам все показал, рассказал историю монастыря и проживавшего неподалеку отшельника Прохора. Мы потом из благодарности накупили в церковной лавке вина и всякой мелкой всячины. В общем остались очень довольны посещением. А уж когда на обратном пути еще и алычи нарвали на диком дереве как в детстве, так уж совсем счастливые поехали дальше.
     Небольшое пояснение к упомянутому выше нашему плотному общению с местными товарищами. Свободное владение украинским языком, который с моей точки зрения все-таки ближе, чем русский к нашим братьям-славянам на Балканах,  существенно улучшает взаимопонимание. Я, кстати, если бы у меня было время с большим бы удовольствием выучил бы какой-нибудь балканский язык. Нравится мне эта тема. Например, ну ведь здорово звучит «сладолед»! Намного вкуснее, чем «мороженное».
     По пути заехали в Тетово, чтобы поменять денег (на границе это сделать было нельзя, а Скопье мы отложили на следующий визит и объехали по объездной дороге), и зайти в мечеть Шарена джамия или Пестрая мечеть. По описанию и фоткам – одно из самых красивых зданий в Македонии. Увы. Деньги я поменял, а вот с мечетью не склалось как-то. Сразу она нам не попалась на глаза, потому как в Тетово пестрая не только мечеть, но и вообще целиком весь город. Сплошной рынок. По крайней мере на улице Тито, по которой мы въехали. Заранее я не посмотрел в интернете, где она находится, решение заехать было спонтанным, указателей нет, время поджимает. В общем, как и Скопье, перенесли на неопределенное будущее.  Тетово – столица македонских албанцев, что неудивительно, учитывая близость Косово. Но, если абстрагироваться от албанцев или не албанцев, это не важно, вид местных товарищей не очень гостеприимный, прямо скажем зачастую уголовный. Это, пожалуй, за все путешествие был единственный раз, когда нам где-то категорически не понравилось.

     Горы быстро развеяли плохие впечатления от Тетово, тем более, что раскинувшаяся вскоре перед нашими глазами гладь Охридского озера может заставить забыть кого угодно и о чем угодно. Одноименный и самобытный город Охрид, расположенный на его берегах, и само озеро внесены в список всемирного наследия Юнеско. Забавно, что у нас во многих странах получается такое путешествие по юнесковским местам, но с другой стороны эта международная организация нас еще не подводила, и все, что имеет к ней отношение действительно уникально и очень красиво. Общеизвестно, что Охридское озеро питают подводные ключи и источники, расположенные на его южном и восточном берегах. По структуре и происхождению в литературе пишут, что оно схоже с Байкалом и Танганьикой, по площади чуть меньше итальянской Гарды, и вообще они чем-то похожи, но вода тут, конечно, совсем другая. Она потрясающе прозрачна! Когда купаешься – дно как на ладони. Нам в этом плане повезло, последнее время было жарко, и вода была для купания самой что ни есть подходящей температуры. К тому же она не имеет специфического «озерного» запаха, который обычно придают воде разные микроорганизмы и водоросли. Они тут, конечно, тоже есть, причем в основном эндемики, но вода реально чистейшая. Не уверен, что у Охрида, наполненном туристами, но где-нибудь в сторонке, мне кажется, ее вполне можно пить.
     В поисках наших апартаментов я остановился на главной площади на набережной у центральной пристани. Тут же ко мне подошел парковщик с местного паркинга и поинтересовался чем он может нам помочь. Хороший парень. Спасибо ему. Он быстро позвонил нашему хозяину, так как в этом небольшом городке, а тем более в центральной его части все явно хорошо знают друг друга, посетовал, что мы ему переплатили (для справки мы сняли большие апартаменты с террасой, выходящей на озеро, за 60 евро на четверых, а наш новый македонский друг оперировал цифрами 20-25 евро на двоих) и, пока мы стояли в ожидании, когда нас встретят и проводят на место, болтал с нами о местном житье бытье. Меня никогда не покидает во время таких разговоров чувство, что в Македонии, что в Черногории, что собеседники слегка растерянны и между строк грустят о своей неожиданно свалившейся на них независимости. Может быть я, конечно, и не прав, но даже в достаточно сытой Хорватии, где я провел очень много времени в 2009 году, мне казалось тоже звучали такие нотки. Местных сепаратистов создали и в дальнейшем, конечно, здорово помогли извне, кому нужно большое и сильное государство на Балканах Югославия? Система управления «разделяй и властвуй» известна со времен Древнего Рима. Но так жаль, что сказка про братьев и прутики, которые легко ломаются по отдельности и никогда не ломаются соединенные вместе, так и осталась сказкой и никого, и ничему не научила.
     Ужинали и завтракали мы на нашей террасе. Можно было, конечно, сходить в один из многочисленных местных ресторанов, но у нас была такая замечательная терраса с таким видом на озеро, что мы решили, что от добра добра не ищут. Нарезали сыра, помыли фруктов, сходили за вином, на горячее купили греческий гирос, заварили чай, благо у нас в апартаментах чайник и прочие необходимые для чаепития принадлежности были в наличии и погрузились в нирвану. А как еще можно назвать состояние полного удовлетворения человека, наблюдающего как солнце красиво отражаясь в воде заходит за далекие горы, как меняется с наступлением сумерек цвет черепичных крыш и цветов, увивающих ажурные решетки, и как искрится последними капельками дня вино на тонких стенках хрупкого бокала.  На романтику потянуло. Конечно, человек заточил не полезный, но очень вкусный гирос, надулся вина стáканами на свежем воздухе, а тут еще пианина в комнате стоит. Музыка на закате. Вот соседи порадовались моей игре на пианине. Тем более, что я давненько, как говорится, не брал в руки шашки, и законченное в детстве образование в музыкальной школе, уже не так очевидно к 44 годам.  Мы, конечно, погуляли по городу, сходили в крепость, но честно говоря именно пляж и ужин н террасе заставили нас жалеть, что мы не задерживаемся тут еще на пару дней.
     Если возвращаться к теме Страны Вкуса, то как-то выпало из нашего внимания исследование диковинных сортов винограда Станушине, Смедеревка, Жилавка, Прокупец и Темьяника.  Так что Македония так и осталась неизвестной. Будем организовывать новые экспедиции. А что? Красиво звучит: «В поисках Темьяники». 

Красочная Румыния.

 
     Почему? Да потому что эта страна – палитра, смешанная из желтых подсолнухов, голубого неба, изумрудных Карпат, красных черепичных крыш, синевы водопадов, черных цыганских шляп и поясов, и белых румынских вышиванок.
     Я почему-то никогда не хотел съездить в Румынию. Может оттого, что в детстве достаточно много провел времени в Молдавии, в Тирасполе, и ошибочно считал, что особой разницы нет и ехать нет смысла. Может оттого, что после подъема «железного занавеса» и какого-то времени на зарабатывание первых свободных денег мы поехали в Париж и надолго, и не безосновательно, был очарованы Францией, и уж точно оттого, что Румыния, хоть и является настоящей морской державой лежала вдали от моих яхтенных путешествий. А в процессе подготовки к поездке на машине я стал читать и тут, вдруг, понял, что на самом деле недалеко от нас есть просто сокровищница природных красот, самобытной культуры и исторического наследия. У читателя, конечно, может сложиться мнение, что каждая страна у меня вызывает только описания с приставками «пре» — прекрасная и так далее. И отчасти он будет прав так как я считаю, что мир настолько богат и разнообразен, что в каждом его уголке можно найти что-то особенное и интересное, и именно поэтому наша Земля так красива. Но, повторюсь, лишь отчасти. Нельзя сравнивать страны, они по-своему особенны. Просто в каждом субъективном рейтинге, а он не может быть объективным по определению так как мнение любопытствующего путешествующего складывается из множества факторов начиная от его компании или ее отсутствия и заканчивая длиной очереди на паспортный контроль, каждый   сам формирует свои группы по интересам. Был я, например, как-то в Люксембурге. Хорошо. Но больше не поеду. И не потому, что что-то случилось. Но больше не хочу. А вот в Румынию еще раз — хочу.

     Мы старались проложить маршрут таким образом, чтобы он, во-первых, не противоречил продвижению к конечной цели нашего путешествия – Черногории, а, во-вторых, остановки на пути были как известные для широкой публики, так и не очень. Интересные факты о Румынии, собранные мной из разных источников.

1. Румынская экономика пока не блещет своими показателями с точки зрения заработных плат и социальных льгот, зато находится на тринадцатом месте в 2016 году в Европе по уровню ВВП и обладает хорошими динамическими показателями развития и потенциалом. В отличие от многих европейских стран убивших свою промышленность, в Румынии успешно работает не только аграрный сектор, но и машиностроение, металлургия, химическая и деревообрабатывающая промышленности.
2. Румыния – это семь объектов включенных в список Юнеско: дельта Дуная, деревни с укрепленными церквями в Трансильвании, монастырь в Хорезу, церкви исторической области Молдова, исторический центр Сигишоара, деревянные церкви исторической области Марамуреш и крепости даков в горах Орэштие.
3. Румыния производит вина чуть меньше Португалии, но больше, чем Венгрия или Греция.
4. Европе в целом трудно соревноваться в количестве населения с Москвой или Стамбулом, с их перевалившими за десяток миллионами, но не такой уж Бухарест и «маленький Париж», как его описывают в путеводителях, 2106144 жителя в 2016 году, а в самом Париже 2254262 в том же году. Бухарест больше Вены, Гамбурга или Праги.
5. Румыния, что при Георгиу-Дежа, что при Чаушеску была одной из самых «несоциалистических» республик социалистического блока. Она не поддержала ввод советских войск в Чехословакию в 1968, отправила своих спортсменов в Лос-Анжелес 1984 и делала еще много такого, что выделяло ее из общего ряда поклонников коммунизма. Да и личности ее лидеров и их роль в истории еще долго будут не до конца оценены потомками.

     Окончание зоны действия шенгенской зоны на границе Венгрии и Румынии вылилось в получасовое ожидание паспортов с въездными печатями. Правда венгерских пограничников мы не увидели, доверились они полностью своим румынским коллегам. Пока солидные дяди в кителях с аксельбантами расхаживали туда-сюда по пограничному пункту вспомнился эпизод из классиков: «Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:  
— Траяску Романиа Маре! 
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.  
— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски.
— Я старый профессор, бежавший из московской Чека!»
Как известно пересечение границы для Остапа Ибрагимовича закончилось печально. В нашем случае, все было не так грустно, но уже покидая эту страну я налетел на штраф за отсутствие той самой виньеты для платных дорог, подобную которой мы покупали в Венгрии. Сам, конечно, виноват, просмотрел я это дело, а хитрые румыны (в отличие от венгров, где даже не зная заранее не купить виньету невозможно: на границе есть объявления, указатели и так далее) информацию о платных дорогах нигде на въезде не разместили, а вот на выезде эту бумажку исправно спрашивают.
     Практически сразу после въезда проезжаем через цыганское село. Все как у нас было дома на Украине, огромные дома с пестрой архитектурой и полным отсутствием вкуса в традиционном понимании этого вопроса, как бы цыганский стиль, традиции, однако. К слову, в дальнейшем, мы понятное дело цыган встречали, но не так много, как принято думать. В Румынии живут все-таки румыны.
     В Deva мы останавливаемся снять местных денег в банкомате. Кстати, за время нашего пребывания в Румынии я пользовался двумя банкоматами: Райффайзенбанка и Банка Трансильвания. Последний – рекомендую, проценты на снятие намного меньше. После скажем так, технической остановки, остановка экскурсионная – замок Hudenoara.
     «Мы были на дворе обширного, развалившегося замка, высокие окна которого были темны и мрачны, а обломанные зубчатые стены при свете луны вытянулись в зигзагообразную линию.» Это описание замка Дракулы в первой главе книги Брэма Стокера. Под него попадает большая часть замков от Шотландии до Кипра. Почему-то считается что замок Дракулы в Бране, а вот вдохновителем писателя был замок в Худеноаре. Но все это выдумка. Стокер никогда не был в Трансильвании, что же касается Дракулы, то тут фантазия бесконечна. Вот кто точно был в замке, так это съемочная группа какой-то английской передачи про пара нормальные явления – искали духов. Не нашли. А надежды были. Например, найти дух одного из пленных турок, которые будто бы 15 лет тут копали колодец. Может плохо искали?
     Солнышко. Стога сена. Ухоженные села. Ну какой, нафик, Дракула? Красота вокруг, благодать благодатная! Обгоняем повозку, запряженную лошадкой, неспешно везущей хворосту воз. Правда не слышно, как отец возницы рубит его в лесу, только птицы поют заливисто.
     Ненадолго останавливаемся в Сибиу. Тут нас интересует интересная архитектура домов. Их крыши устроены таким образом, что окошки со стороны выглядят как глаза. Очень необычно. Уже почти затемно добираемся до наших апартаментов в Сигишоаре. Это частный дом.  Вернее, два дома. Хозяева живут в одном, а во втором сдают комнаты. Очаровательная хозяйка, есть место для парковки, прекрасные комнаты, во дворе есть летняя кухня. Недостаток только один – именно на их улице нет таблички с названием, поэтому мы сделали пару кругов, даже с использованием чуда современной техники навигатора в телефоне. Кстати, во всех остальных местах я пользовался исключительно бумажными картами, ибо предпочитаю их другим способам ориентирования на местности.  
     Утром 8-го июля гуляем по Сигишоаре. Поднимаемся в Часовую Башню. Тут интересный музей города, а на самом верху небольшая экспозиция, посвященная часам. К тому же отлично видно и сам механизм. Всячески рекомендую. Со смотрового балкончика отличный вид на центр города.  Местами улочки напоминают нам старый Таллинн. Недаром тут тоже жили немцы. Жаль, что история так распорядилась с ними. Ведь они пришли сюда в 12 веке как горных дел мастера. А уехали в Германию уже в пятидесятые двадцатого века. С этим во многом связано то, что облик городков и сел резко меняется, когда мы покидаем Трансильванию. А мы в скором времени делаем это. По пути заезжаем в еще один памятник Юнеско церковь-крепость Biertran. Мы уже были прошлым вечером в такой же в Valea Viilor, но было уже темно, поэтому решили все-таки включить Бертран в наш маршрут. История появления укрепленных церквей очень проста, при появлении внешней угрозы Трансильвании немцы решили, что проще, дешевле и быстрее укрепить церкви, чем строить новые крепости. Интересно, что в одном из помещений внизу была так называемая супружеская тюрьма. Супруги, которые хотели развестись запирались там на две недели и если примирялись, то могли выйти в любое время раньше. На двоих им выдавали одну ложку, одну тарелку и, понятное дело, одну кровать, но маленькую. Говорят, за триста лет правления епископов, развелась только одна пара. Может есть смысл перенять опыт старших товарищей?
       А дальше были горы. На развилке, перед съездом на дорогу 7с или, другими словами, трансфэгэрашское шоссе с Е68 мы заправляемся и, проехав буквально несколько километров по полям начинаем подниматься по серпантину на северный склон Карпатских гор. Первое, что бросается в глаза, это большое количество местных машин, которые поднимаются вместе с нами или спускаются навстречу. Семьи с детьми, веселые молодежные компании, убеленные сединами пенсионеры, и, повторюсь, почти все – местные. Практически за каждым поворотом можно встретить на обочине кого-нибудь, раскладывающего на походном столике закуски и уж тем более не стоит рассчитывать, что в местах, где можно остановиться и полюбоваться прекрасным видом вы будете это делать в гордом одиночестве. Очень популярное место. В нескольких местах, в первую очередь у водопада и озера на самом верху есть не просто большие оборудованные стоянки, но и отели со всей инфраструктурой. А любоваться есть чем. Сочная зелень лугов, бурлящие среди камней горные ручьи, неприступные скалы поросшие стройными смереками. Так называют в украинских Карпатах хвойные деревья, похожие на ель европейскую, но с моей точки зрения все-таки отличающуюся от нее, хотя насколько я понял единого мнения нет. Смерека, конечно, скорее народное название. Говорят, что пошло от слова «смеркается», так как, когда заходишь в лес, состоящий из них, как будто становится темнее. Единственная неувязочка у версии, что по-украински слова «смеркается» и «сумерки» переводятся как «сутеніє» и «сутінки». Ну да ладно. Вернемся на трассу. После перевала останавливаемся у одного из водопадов и покупаем на лотке домашнюю колбасу и сыр. Хлеб у нас есть, пока едем дальше, не теряя время подкрепляем силы этой вкусной и здоровой пищей. Лучше, конечно было бы запивать домашнюю колбасу и сыр, домашним вином, но, с вином придется подождать до Бухареста. Путеводитель пишет, что дорога построена румынскими военными, и говорят, что особой необходимости в ней не было. Самая высокая точка именно дороги 2034 метра. Не знаю. На мой взгляд от строительство любой новой дороги хуже не будет (мы не берем, конечно, сейчас во внимание заповедники и прочие особые случаи). А в случае с трансфэгэрашем и мы, все те, кого мы на ней встречали были счастливы —  дорога, просто супер! Я бы еще при случае прокатился. Тем более, что мы не погуляли возле озера и не остановились возле крепости Поенари (Poienari).
     Бухарест как-то сразу расположил нас к себе. В архитектуре с Будапештом я особой разницы не заметил: иногда такая же помпезная, иногда такая же изысканная, иногда такая же «совковая», как и на просторах бескрайней Родины. А вот туристов, конечно, в разы меньше и поэтому в Бухаресте спокойнее и не так суетно. Мы погуляли по историческому центру, заглянули на рынок к антикварам, посмотрели на работы румынских художников в Национальной галерее. Конечно, зашли в церковь Святого Деметриоса, она же Дмитрия и прекрасно пообедали в аутентичном ресторане с румынской кухней «Crama Domneasca». Ароматная чорба, нежнейший язык, форель с хрустящей корочкой – обед вышел на славу (опять-таки для справки 212 лей плюс 21 лей чаевые, что по курсу 4,64 составляет примерно 50 евро, что практически ровно на 25 евро дешевле обеда в Будапеште, при сопоставимом качестве и наборе блюд на четверых без вина).  
    В Бухаресте мы сняли небольшой бутик-отель и один из наших номеров был на первом этаже. Вечером можно спокойно выйти из номера и тут же в маленьком дворике пару столиков и стульев. Шум улиц замирает, под сенью раскидистого дерева можно выпить бокал вина и построить планы на будущее. Например, вырисовывается такой новый маршрут: капельку Бухареста, дельта Дуная с остановкой на купание в Черном море, Ясссы в Молдове и те места в Трансильвании, которые в этот раз остались без наших стоп, а напоследок «Железные Ворота» Дуная. Это не меньше недели. Отлично! Будем над этим планом пока думать!