690 миль, 18 основных и 6 промежуточных портов

«Норвегия – чрезмерно обширная страна, но она по большей части не может быть обитаема из-за множества гор, лесов и сильных морозов. Она начинается на востоке от великой реки, простирается к западу, а ее извилистое побережье тянется на север. Земля эта слишком изобилует бесчисленными бухтами и мысами, разделяясь вдоль на три обитаемые области. Из них первая, приморская — самая большая. Вторая, внутренняя, также называется горной. Третья – лесная; ее населяют, но не возделывают финны. С запада и с севера Норвегию омывают океанские течения. С юга находится Дания и Балтийское море, с востока же Швеция, Гауталанд, Ангерманналанд и Ямталанд. Благодарение Господу, ныне эти земли населяют христианские народы. На севере Норвегии раскинулся край, к востоку от которого обитают многие народы, преданные, к сожалению, язычеству, а именно – кирьялы, квены, рогатые финны и два племени бьярмов.» 

Первая книга норвежской истории впервые переведенная и опубликованная норвежским историком Педером Мунком, на основании так называемой «Рукописи Далхауси» — от руки написанного манускрипта на рубеже XVXVI веков.
 

     Спустя века многое изменилось. Канули в Лету квены и бьярмы. Несмотря на непростой климат, эта древняя земля стала одной из самых благополучных в экономическом плане стран в мире. Но океанские течения по-прежнему будоражат прибрежные воды Норвежского моря, все также врываясь с волнами в глубокие фьорды и разбиваясь о скалы бесчисленных мысов. В бесконечном шуме штормового прибоя и ласковом штилевом плеске они рассказывают вздымающимся и уходящим к горизонту снежным горам удивительные истории о Ледниках, создавшим этот дивный край, о таинственных богах, что жили здесь, о суровых людях, что бороздили эти просторы на небольших судах. А горы в свою очередь лишь удивляются этим историям, громыхая иногда, в знак особого восхищения камнепадом или хохоча вместе с всегда прячущимися среди их отрогов и лесов троллями. Прекрасна и таинственна Страна Короля Нора. Мы долго мечтали и наконец отправились ее увидеть…
 
Часть первая. Король фьордов.
 
     На остановке бергенского трамвая с непростым для русского уха названием Биркеландскифтет я стоял в ожидании автобуса в небольшой пригород Бергена, Хьелестад, где должен был принять новую парусную яхту ELAN 40 Impression с несколько голливудским, как мне показалось, названием «Чарли». Кроме меня на остановке никого не было, так что я наслаждался тишиной и необычно жарким в этом году норвежским солнцем. Мои раздумья о превратностях современного климата были прерваны окликом появившегося из очередного вагона мужчины, в сопровождении женщины и какого-то количества багажа. «Яхтсмен?» — спросил он. Не знаю, чего он решил, что я яхтсмен тем более, что никаких особых отличий с моей точки зрения у меня не было, но беседа завязалась.  Голландцы. Стоят на своей яхте, там же где я должен брать лодку. Пришли недавно, прямо из Нидерландов и собираются в парусный круиз на юг. Хорошо пообщались и обменялись координатами. Они ходили в Питер, и были в полном восторге от его посещения. Жаль, что наши дороги пересеклись только до марины. Они шли на юг, а я на север, в сердце Западной Норвегии – Согнифьорд или «Король Фьордов», как его называют сами норвежцы. 
 
01.07.18. Воскресенье.
Hjelestad marina, Bergen
60015’372N
05014’347E
     Это была самая быстрая передача чартерной яхты в моей истории. Я получил ключи от яхты, с трудом уговорил менеджера завести, чтобы проверить, двигатель, и практически через космос оставил депозит. На все про все десять минут. Потом меня огорошили информацией, что на яхту документов нет и не будет и это нормально, и так и должно быть. Я представил себе путешествие длиной в месяц без судового билета и страховки по средиземноморским просторам, лишь с телефоном хозяина яхты в кармане, и меня пробила холодная дрожь. Я достал лист бумаги с его номером, добавил перед напечатанным мобильным телефоном и фамилией слово «Дон», хлопнул стаканчик красненького. Стало легче. Еще стаканчик. Еще лучше. Можно отправляться на поиски обещанных детских спасательных жилетов.
     Справедливости ради сказать, что в течении последующего месяца меня действительно никто не беспокоил. Но этот вопрос нужно все-таки изучить повнимательнее на будущее.
Garnstolen, Askoy
60031’289N
0504’654E
     Заходим в небольшую бухту и пробуем рыболовецкие снасти. Снасти отличные, но рыбалка что-то не идет. Мы удивлены. Норвегия и рыбалка – слова синонимы. Что не так? Мы пробуем в разных местах и не один день. Результат тот же.  Разгадка пришла в одном из разговоров с местным жителем уже в Вике. В такую жаркую погоду, говорит, рыба вся ушла далеко от фьордов. Так что выбирайте, что вам больше по душе. Хорошая погода или рыбалка. Смеется от души. Хороший мужик попался. Мы впервые встретили его на подходе. Я, как обычно в незнакомом порту, внимательно осматривал возможности швартовки, когда он на дебелом таком рыбацком боте отвалил от причальной стенки набережной и подошел к нам, сразу разрешив наши вопросы и указав место, где можно было встать без проблем. В годах, но крепкого телосложения, с седой бородой и могучей грудью, обнаженный по пояс и загорелый как черт, он был похож на настоящего викинга в нашем понимании. При том, что в основной своей массе современные норвежцы, как мне показалось все-таки более далеки от мифов, описывающих их предков.         
Herdla Lund
60033’831N
04057’661E
     Остров Хердла – наша первая ночевка в пути. Сейчас это тихий островок с полем для гольфа и мирно жующими на полях траву коровами. А во время второй мировой войны, отсюда были выселены все местные жители и обустроена военная база для немецкого «Люфтваффе». Авиабаза на Хердле играла очень важную роль для защиты Западного побережья от налетов союзных сил. Жители вернулись на остров, только в 1945 году. Плоский ландшафт острова способствовал тому, что остров рассматривался, как место для главного аэропорта Бергена, однако, так как это все-таки остров, причем не очень большой, аэропорт все-таки построили на «Большой земле» в 1955 году во Флесланде.
     Переночевали отлично. Пирс в некотором роде, конечно, далек от совершенства, так как обвешен старыми шинами, которые нанесли первые черные отметины на наши белоснежные кранцы, но в дальнейшем мы частенько становились в подобных местах, и говорит это только о том, что на кранцах лучше иметь чехлы. В остальном – нормальная глубина, есть вода, рядом заправка и не нужно платить за ночевку. Раз уж зашел разговор о стоимости, то в целом оплата стоянок, в Норвегии, по сравнению со Средиземным морем не самая дорогая часть бюджета. Опять-таки интересный нюанс, если написано в лоции, что есть вода, то к крану обязательно прилагается длинный шланг и с собой возить его в принципе не нужно.
 
02.07.18. Понедельник
 
     Мы ночевали у южной стороны Хердлы, в проливе между островом Аской и Хердла. Вот он, вот он выход из Хердлефьорда на главный путь на север Хьелтефьорд, но увы, цифра семнадцать метров на мосту недвусмысленно намекает, что с нашими восемнадцатью метрами мы там не проходим. Правда на картах, семнадцать метров, вроде бы как у берега, а так указано двадцать один, но у меня нет желания проверять, и мы еще какое-то время огибаем остров с севера, тем более, что раннее утро среди мелких островков и проливов просто великолепно. Скоро выходим почти в открытое море, ставим паруса и устремляемся на север.
Vikingsvag, Byrkness
60051’991N
04054’962E
     Встали на якорь в первом бассейне на глубине 10 метров. Дно ил. На берегу в некоторых местах сваи или кнехты. Северный ветер и тучи. Очень узкий и сложный, не обозначенный вехами заход, прямо, как в бутылочное горлышко, только искривленное.  Зато внутри очень комфортно. Очень хорошая якорная стоянка. Якорь держит отлично, можно задать линь на берег. Это наша очередная попытка половить рыбу, но пока с тем же результатом, что и раньше.
Eivindvik
60058’740N
05004’683E
     Встали на понтон у отеля. Насколько я понял, местные горы формируют практически постоянный западный, а в случае нашего понтона навальный ветер. Это нужно учитывать, если соберетесь сюда заходить. Я при отходе попросил местных ребят меня придержать, чтобы меня на понтон не сносило и на хорошей скорости сразу отошел, благо я стоял последний (на понтоне место всего для двоих), а так пришлось бы развлекаться с носовыми шпрингами и выводить корму на ветер. Еще вариант – утром тихо. Так что, если вы один рулите по каким-то причинам, лучше покидать это симпатичное местечко не позже шести утра.  В отеле гостям на яхте, что к ним пришвартовались дают целый номер, чтобы помыться. Красота!
     Городок во многом обязан одному из своих жителей – местному священнику – Нильсу Грийс Алстрепу Далю (Niels Griis Alstrup Dahl). Он помогал местным фермерам, развивал медицинское обслуживание и образование, построил набережную и даже, приняв однажды в гости норвежского поэта Хенрика Вергеланда (Henrik Wergeland) напоил его хорошенько вином церковным и написал сей творческий муж стих посвященный Эйвиндвику. Правда об этом в местной туристической информации написано не было, это уже мои предположения. В общем, дядька Нильс деятельный был, побольше бы таких.
Ned med Seilet! ind fra Havet!
Ind hvor, under Sæd begravet,
drømmer stille Eivindvig!
Ind at see, om Rug og Havre
tør paa Fjeldets Branter klavre,
uden at forkjøle sig!
     В двух словах пишет следующее: «Когда идете вы по морю, снимайте паруса и бросайте свой якорь в Эйвинвике славном. Вдохните его гостеприимства, погуляйте среди ржаных полей и лесов, и найдите тут свое счастье!» Ну, перевод немножко вольный, конечно, но переводчик должен читать и то, что написано между строк. Мы подняли паруса и пошли дальше, но можно было бы провести тут время и подольше.
 
03.07.18. Вторник
Bjordal
61004’631N
05049’909E
     В справочниках написано, что длина Согнейфьорда составляет 204 километра, а максимальная глубина 1208 метров. Кроме того, упоминается, что это самый большой фьорд в Европе и второй по величине после гренландского Скорсби в мире. Сухие цифры. Хорошо бы к ним добавить слова. Но их нет. Это место обязательное к посещению. Это лучше видеть самому. В мире много красивых мест, иногда они похожи, но часть из них уникальна. Именно к уникальным местам и относится Согнейфьорд. Сложно передать ощущения, когда ты поймал западный ветер в паруса и чуть покачиваясь на небольших волнах идешь на лодке среди высоких зеленых гор с еще покрытыми местами снегом склонами, вокруг тебя вода всех оттенков синего, а над головой залитое ярким солнцем небо. И хочется петь и восхвалять того, кто смог сотворить такое чудо. А если чуть отвернуть в сторону, в один из многочисленных ответвлений Большого фьорда, то берега становятся ближе, горы выше, ветер исчезает, и, если выключить двигатель и просто скользить по уже не синей, а изумрудной воде, то в этой абсолютной тишине можно услышать, как перешептываются тролли, наблюдающие за пришельцами. Эта сказка – их дом. 
     Бьордал – небольшая деревушка, где есть только одна возможность для ночлега, причал возле заправки и магазина. Глубины хорошие, приливы – отливы амплитудой около метра не проблема. Женщина из магазина, где я осведомился, нормально ли я встал, правда, была чем-то недовольна, и на мой вопрос что-то пробурчала про разрешение, хотя место обозначено в лоции и ни по каким признакам или внешнему виду к частному не относится. Опять-таки, я не мог спросить разрешения до того, как туда встал. Но на следующий мой вопрос, нужно ли платить махнула рукой, а вскоре закрыла магазин, оставив нас на пирсе одних. За вечер на заправку заезжало лишь пару человек, а мы наслаждались пейзажами, ужином и опробовали наш надувной динги.
 
04.07.18 Среда
Fretheim, Indrefjord
61000’319N
06021’872E
     Индрефьорд я бы назвал «купальным». Вода 20,7 градусов! На берегу многочисленные домики для отдыхающих, пляжик, небольшая вышка для прыжков в воду. Местный курорт, однако!  «Бросаем» якорь на глубине 19 метров. Скорее, «опускаем», чтобы яхту не быстро сносило. Цепи всего 50 метров, так что это только на короткую остановку при легком ветерочке, лишь освежающим лица путешественников.
Vik
61005403N
06034730
     Вик – первое место на нашем пути, где можно провести время не только интересно, но и полезно. А именно: тут хороший ассортимент продуктов, ибо на выбор целых два больших супермаркета, можно купить спиртного в специальном магазине, обменять деньги, заправиться топливом и даже поменять газовые баллоны. При этом городок не переполнен туристами, а живет своей неспешной фьордовской жизнью предлагая своим гостям на яхте хорошую швартовку в небольшой марине с водой и электричеством.
     В качестве культурной программы я выбираю посещение деревянной церкви, построенной в оригинале в 1131 году, реконструированной в 1877 и украшенной необычными, как я их назвал дракончиками. Праздно шатаюсь в свободное время по набережной и захожу в музей двигателей. И сразу попадаю на его хозяина и основателя Кристиана Оттерскреда, местного уроженца, капитана в отставке и искренне увлеченного человека. Он рассказывает мне о своей жизни, показывает черно-белые фото кораблей, на которых он начинал ходить по морю, и которыми потом командовал, показывает старую карту мира, на которой обозначены маршруты его кругосветок. Потом мы переходим к самой экспозиции и двигателям. «Давай, говорит, заведем самый старый дизель, 1905 года? Он работает, как часы!». Я верю, и еле уговариваю его отказаться от этой затеи. На прощание я интересуюсь погодой и его версией развития событий. В последние дни сильно дуло. «Выходи завтра рано утром, и будет тебе хорошая дорога!» — напутствовал меня старый капитан. Мы тепло расстались, я написал несколько слов в его книге гостей и вернулся на яхту.
    
06.07.18. Пятница.
 
     На рассвете в 3.45 утра сильный навальный боковой ветер спал, а как только я отошел и встал на попутный курс, задул с новой силой. «Спасибо, Кристиан! Хорошая примета встретить хорошего человека!» На фоне светлеющего неба четко проступает гигантская статуя викинга Фритьофа Смелого, героя старинной саги.  Один из основателей шведской поэзии Эсаисас Тегнер написал на основе саги эпическую поэму и удостоился безудержных позвал самого Гете. Красивая история о могучем и справедливом викинге Фритьофе, который всю свою жизнь любил прекрасную Ингеборг и преодолев множество препятствий женился на ней, стал конунгом и правил страной долго и счастливо. Увековеченный в бронзе викинг стоит над Согнейфьордом и провожает нас. И мне почему-то кажется, что это тоже хорошая примета.         
Flam
60051’665N
07007190E
     Самая западная точка нашего путешествия. Сюда ходят круизные лайнеры и приходят поезда по знаменитой Фломской железной дороге. После совершенно безлюдных берегов с редкими домиками как будто попадаешь в столицу, хотя местных жителей тут совсем немного и когда уходят лайнеры и поезда городок сразу становится похож на своих собратьев из Согнейфьорда. Но пока туристы есть – дым стоит коромыслом. В кофейнях жарятся круассаны и режется норвежский сыр, из сувенирных магазинов доносится звон  монет пересыпающихся из кошельков покупателей в кассовые аппараты продавцов, переодетые цивилизованные норвежцы в нецивилизованных саамов зазывают китайцев приобрести шкуры и свитера, чтобы утеплиться холодной зимой где-нибудь на Хуанхэ, и на фоне всего этого дудят пароходы и свистят электровозы. Еще чуток и прямо восточный базар!
     Мы стоим недалеко, но за мысом, поэтому наша стоянка больше напоминает идиллию, чем в главном порту. Информации о том, что во Фламе есть хороший понтон для яхт, с электричеством и водой нигде нет, а стоять там при этом – одно удовольствие. Продуктовый магазин так себе, но хлеб и сосиски купить можно, конечно.
     По пути сюда заходим в соседний Неройфьорд, куда из Флама часто ходят на небольших скоростных пароходах экскурсии. Доходим до самого конца. В середине как бы обозначенный фарватер. Я на какое-то время замер на месте рассматривая веху неизвестного цвета, которая в теории должна была быть красной. Вернее, как сказать веху. Из воды в этом месте торчало что-то вроде небольшого бревна. Сзади показался местный товарищ на транспортном кораблике, я его пропустил вперед, убедился, что небольшое бревно неизвестного цвета и есть красная веха, и тронулся дальше, догоняя его кильватерную струю. Красивый фьорд. Водопадики большие и малые. На полянках солнышко и туристы на каяках рассекают вдоль и поперек фьорда. Идиллию портило судно, которое грузилось щебнем под флагом Барбадоса, прямо рядом с сувенирным магазином. Шумно и пыль столбом. То ли на Барбадосе разбогатели и другую щебенку теперь, кроме норвежской не используют, то ли норвежская щебенка стала дороже мрамора на ньюйоркской бирже и ребята из Барбадоса первыми узнали об этом и уже везут ее на Ближний Восток к нефтянным магнатам обустраивать парковки роллс-ройсов, мы так и не узнали. Но факт сам по себе интересный.  
     Во Фламе мы меняем часть экипажа. А заодно катаемся на Фломской железной дороге до Мурдала и обратно. Развлечение, конечно, немножко детское, но, во-первых, вокруг действительно восхитительные пейзажи, а, во-вторых, если задуматься, глядя на проносящиеся мимо окон горы, обрывы и реки, а также вспомнить, что дорогу начали строить в далеком 1923 году, то проникаешься таким уважением к строителям, что не прокатиться на этом действующем железнодорожном памятнике трудолюбию невозможно. Осенью 1936 года началась укладка колеи, а 1 августа 1940 участок открыли для временного использования паровозов. Степень подъёма 1 метр на 18 метров пути, перепад высот над уровнем моря 863,5 метра, 20 тоннелей в скалах – и все это при уровне развитии техники 1940 года, когда еще ручной труд был очень даже распространен. Фантастика!
     Главная достопримечательность – остановка у водопада Кьюсфоссен. Мощный водопад. Включают музыку «а-ля» кельты-викинги и откуда-то возникает девушка в красном, танцующая на скалах неподалеку. По замыслу организаторов должно быть романтично. С моей точки зрения ее плохо видно, а ей самой сыро и холодно. Куда смотрят норвежские профсоюзы?  
     Перед отходом поднимаемся с экскурсией на смотровую площадку Стегаштайн (Stegastein). Фьорд как на ладони. А еще выше над нами парит парашютист на «крыле». Красиво.
 
08.07.18. Воскресенье
Sogndal
61012’639N
06032244E
     Конечно, нужна более длительная статистика, но в нашем случае все время, пока мы были во фьорде дул западный ветер, превращаясь в попутный, как только мы сворачивали куда-нибудь. То есть он точно следовал поворотам и ответвлениям фьордов. При возвращении он из попутного стал, соответственно встречным. Разогнал сильную волну. Чуть меняем предварительный маршрут и заходим в Согндал. Встаем к причалу у какой-то фабрики. Больше встать особо и негде, за нами только одно место занятое деревянным баркасом, но уже как бы на общественной набережной и причал для парома. Сходил в город: много магазинов, банки и так далее. Инфраструктуры для яхт никакой. Даже автомобильная заправка далеко.
 
09.07.18. Понедельник.
Ballestad
61012’639N
06032244E
     Пробуем пришвартоваться. В лоции написано, что стоянка на одну яхту.  Одна яхта на причале уже стоит. Мы, конечно, встали за ней, но стоянка мне не понравилась – корма выглядывает примерно на метр за причал, а рядом перпендикулярно стоит большая моторная яхта, аккурат целится в нас своим якорем. Сильная боковая волна и навальный ветер. Нет, второму тут делать нечего. Мы явно лишние. Пол часика постояли и пошли вглубь бокового Фаерладсфьорда. Но городок и окрестности, симпатичные. При правильной стоянке тут можно очень даже неплохо провести время. Как капитан той яхты, что стояла тут раньше, собрался утром, взял велосипед в аренду и поехал куда-то в горы. Возьмем на заметку. 
Fjaerland
61024’308N
06044489E     Когда еще не было мобильных гаджетов в метро Санкт-Петербурга и Москвы все читали. И даже говорили, что жители наших двух столиц одни из самых начитанных людей в мире. В Норвегии мы нашли город побратим – Фаерлэнд. Тут хорошо обустроенная набережная, есть вода и электричество. Но при этом из набережной в том самом месте, где мы пришвартовались, эхолот показывает какую-то ерунду, скачет вверх-вниз, а визуально можно наблюдать какие-то неприятного вида камни, обросшие водорослями. При этом мы встали еще не в самой низкой точке отлива, а разница в этом месте около полутора метров. Поэтому мы от греха оттянулись вручную чуть назад, сразу за магазин, но до паромного пирса. Тут эхолот устойчиво показал нам 2,8 метра глубины от киля, без всяких изменений туда-сюда. Так вернемся к чтению. На главной улице Фаэрлэнда то тут то там разбросано множество маленьких магазинов, торгующих книгами. Оказывается здесь норвежский букинистический центр. Кто бы мог подумать? При чем каждый магазинчик обладает спецификой. Один торгует детективами, второй детскими книжками, третий научной литературой и так далее. Часть книг, согласно старинной норвежской традиции основанной на полном доверии, просто лежит на полках, а рядом почтовый ящик для денег. Говорят, что в выходные здесь очень людно. Тянется народ к чтению!
     Вторая местная достопримечательность, а может быть первая – ледниковый музей и сам ледник, во всей красе открывающийся задолго до самой деревушки.
 
10.07.18. Вторник
Rutlendal
61004’209N
05011128E
     Вторник десятого июля получился богатый на дорожные впечатления. В полный штиль мы вышли в восемь утра из Фаэрдаля, а в одиннадцать часов пришвартовались в Вике, чтобы заправиться и поменять газовый баллон. В 13.30. уже при свежем встречном ветре вышли, поставили паруса и уже практически все оставшееся время шли галсами в сторону выхода из фьорда супротив встречного западного ветра. Волна и ветер были в меру, сила ветра не больше 21-23 узлов, поэтому переход получился вполне комфортный и при этом интересный. В 22.30. зашли в Leirvik, но нам как-то там не очень понравилось. Ближе к цивилизации мест не было, а подальше мы вставать не захотели и пошли на якорь в бухту на другом стороне фьорда. После некоторых мучений с поиском нормальной для нашей длины якорной цепи глубины и места, где возьмет якорь, мы пришвартовались к подозрительного вида деревянному понтончику, явно принадлежащем какому-то местному фермеру. Я решил, что если нас попросят уйти, то мы сразу, конечно, уйдем, но до утра нас никто не беспокоил, а рано утром мы уже отошли и наконец-то поймали за хвост рыбацкое счастье. Рыба! Мы наконец-то поймали две приличные трески и одну мольву. Звучит, конечно, скромно, но три сковороды свежей рыбы я нажарил, на ближайшей стоянке. 
 
11.07.18. Среда.
Skerjehamn
60056’631N
04057’240E
     Я заприметил стоянку еще по пути во Согнейфьорд – тут стояла большая двухмачтовая яхта под английским флагом, с которой мы потом пересекались еще несколько раз. Встать можно лагом с внутренней стороны плавучего пирса, нужно только осторожно смотреть как там цепи идут, которые его крепят ко дну. Есть еще пирс, у самых домиков, но там было занято, стояли яхты. Мне все равно ближе к выходу больше понравилось, так как я люблю, когда поглубже в незнакомых местах. К тому же там, когда ближе к пирсу заходишь буквально рядом столько камней из воды торчит, жуть просто. Для Норвегии, это нормально, но я не привык еще пока. Очень симпатичное местечко. Народ местный сюда валом валит, в первую очередь, в местный ресторан, конечно. Но все не так просто. Эта деревушка издавна была центром пересечения местных водных путей. Например, в далеком 1929 году тут был отель, магазин, почта, телеграф, механическая мастерская, другими словами, Скерьехамн процветал, ввиду отсутствия иных дорог, кроме водных путей. С развитием наземной сети передвижения и постройкой мостов, его значение, как это часто случалось с другими подобными местами сошло на нет. 
     Сейчас, тут остался только отель и небольшой парк с памятником норвежскому королю Олафу Пятому, сыну Хокона Седьмого. Памятник, какой-то без идейный, в стиле советского монументализма. Не любопытный иностранец пройдет мимо и не задумается, а все потому, что такому человеку, как король Олаф Пятный можно было поставить памятник и с большей долей фантазии, чтобы путешественник задумался, кто это? Ведь король и впрямь человек был выдающийся. «Все для Норвегии», был его девиз, а еще его называли «народным» королем, настолько он был популярен. Во многом благодаря его деяниям, до 1957 года в качестве кронпринца, а потом уже короля, Норвегия стала такой, какой мы видим ее сегодня. Показательно, что он, например, ездил на машине сам, и говорил при этом, что у него есть четыре миллиона телохранителей, имя ввиду жителей-норвежцев. Кстати, был олимпийским чемпионом Летней олимпиады 1928 года по парусному спорту в классе 6-ти метровых яхт. Так вот. В память о нем, в 2005 году норвежцы провозгласили его «норвежцем XX века».
 
12.07.2018 Четверг
Fedje
60046’947N
04042’677E
     Путешествуя среди бесчисленного количества островов подумалось: «А сколько островов в Норвегии вообще и в какой стране по стастике их больше всего?» Провел небольшое исследование и вот результаты. Однозначного ответа на вопрос нет. Наиболее часто упоминается Индонезия, но наиболее справедливо утверждение, что это самое большое островное государство, а не государство с наибольшим количеством островов. В числе претендентов на первенство Швеция и Финляндия. Цифры разнятся, но некоторые превышают 150 тысяч. Правда многие из них скорее небольшие камни и скалы, торчащие из воды и иногда украшенные сосной. Эдакий северный вариант мультяшного острова с пальмой. А вот устойчивое второе место занимает как раз Канада и Норвегия, где островов больших и малых примерно около 50000. В моем любимом Средиземном море для сравнения у Греции насчитывается около 1400 островов, а у Хорватии 1145. К чему это я? Швартуемся на острове Федье.
     Самая западная точка нашего путешествия. Настоящие самые западные точки страны неподалеку. Это — Холмебоен (Holmebåen), точка на крошечном острове Штейнсёй (Steinsøy) на архипелаге малых островов к северо-западу от островов Утвер (Utvær) в муниципалитете Солунд (Solund),  Согн-ог-Фьордан (Sogn og Fjordane), Норвегия. Находится примерно в 18 километрах к западу от муниципального центра Хардбакке (Hardbakke) Holmebåen — самая западная точка в самой Норвегии (не считая островов Ян-Майен). А также Вардетанген (Vardetangen), который является самой западной частью материка в муниципалитете Австрийма (Austrheim), Хордаланд (Hordaland).  Этот пункт расположен на полуострове Линдас (Lindås) материка, выступая в Fensfjorden, примерно в двух с половиной милях к западу от промышленной зоны Монгстад (Mongstad).
     Что-то меня сегодня на статистику потянуло. Погода испортилась. Солнышко спряталось. Мы настолько привыкли к нему, что даже стало как-то неуютно: свинцовые волны и низкое небо уныло выглядят вкупе с голыми низкими островными скалами. Хорошо местные рыбаки красят домики в веселые беленькие и красные цвета. Хоть как-то. Вход узкий, но хорошо обозначен. В главном порту несколько понтонов, где можно встать яхтам, с водой и электричеством. Без труда находим место. Федье привлекает туристов остатками немецких укреплений времен Второй мировой и затонувшей неподалеку немецкой же подводной лодкой. Как старая подводная лодка, лежащая на глубине 150 метров где-то в открытом море, может скрасить досуг прибывшего на остров туриста не понятно, но факт этот фигурирует во всех найденных нами информационных источниках про остров. Правда пикантности добавляет, что на ней было около сорока тонн ртути. Она должна была доставить свой опасный груз для Японии, но из-за неисправностей дизеля возвращалась в Берген. Ее удалось засечь британскому ВМФ и английская подводная лодка Вентурер затопила ее, выпустив четыре торпеды по цели. Вроде бы должны были начаться работы по поднятию субмарины и очистке моря от ртути, но когда это произойдет и не свернули ли эту программу вообще, я в интернете информации не нашел.
     К основательно разрушенной немецкой артиллерийской батарее мы тоже прогулялись, но не ради нее, конечно, а ради вида на открытое море, ведь по понятным причинам она расположена на одной из господствующих высот острова. Где-то за горизонтом – Шетландские острова, всего в 180 милях отсюда.
     Самое веселое развлечение в Федье – канатная паромная переправа через узкий проливчик, разделяющий глубоко вдающиеся берег бухты острова. Мы стоим на одной стороне, а паромная пристать и супермаркет на другой. Электричество включают на пять минут по телефонному звонку, а за это время ты должен запустить движение с помощью рычага управления и успеть переправиться. У нас больше всего ушло времени не на переправу, а на поиски ящичка, куда класть десять крон за пользование аттракционом по самодоставке. В процессе поиска я чуть было не разобрал силовой щит, хорошо что в нашей команде не все такие сообразительные инженеры как я, и нашли ящичек для денег раньше, чем я смог обесточить единственную, хоть и маленькую, паромную переправу на острове.
 
13.07.2018. Пятница
 
     Прогноз обещает хороший попутный ветер. И мы поначалу действительно неплохо идем, поставив паруса «бабочкой», но потом ветер стихает,  и  паруса сменяет двигатель.
     В 10.00. встречаем необычное по форме корпуса судно. Как только сближаемся удается прочитать название «Иван Губкин». Хотел пожелать ребятам счастливого пути и попробовал вызвать судно по рации на 16-м канале, но увы, безрезультатно. Вот, что удалось найти о нем в интернете:
     Научно-исследовательское судно геофизической разведки «Иван Губкин» («Ivan Gubkin»), бывшее «Polarcus Amani», 21 апреля 2017 года было приобретено дочерней структурой группы компаний ПАО «Совкомфлот» — ООО «СКФ ГЕО» для производства морских геофизических исследований, в первую очередь, на арктическом шельфе Российской Федерации.
Судно под именем «Polarcus Amani» было построено по проекту «Ulstein X-Bow» норвежской компании Ulstein. Предназначено для проведения геологоразведочных работ на континентальном шельфе, прежде всего, в сложных климатических условиях Арктических и субарктических морей. Судно данного проекта может выполнять операции, находясь кормой или носом против ветра, волн и течения, увеличивая тем самым эксплуатационное окно. Закладка киля состоялась 07 апреля 2011 года, строительный номер 292, на ССЗ «Залив», Керчь, Украина. Спущено на воду 27 июля 2011 года. После этого корпус судна был отбуксирован на верфь Ulstein Verft, Ульстейнвик, Норвегия, для достройки и оснащения. 29 марта 2012 года судно было передано заказчику — компании Polarcus Selma Ltd. Было зарегистрировано под флагом Багамские Острова, порт приписки Нассау.  21 апреля 2017 года на условиях бербоут-чартера (с правом переименования и смены флага) судно «Polarcus Amani» было приобретено дочерней структурой группы компаний ПАО «Совкомфлот» — ООО «СКФ ГЕО» у компании Polarcus Selma. Договор фрахтования заключен сроком на 5,5 лет. Судно переименовано в «Иван Губкин» в честь Ивана Михайловича Губкина — организатора советской нефтяной геологии. В порту Ставангер (Норвегия) судно было перекрашено в фирменные цвета группы компаний «Совкомфлот».  Основные характеристики: Валовая вместимость 7709,0 тонн, дедвейт 4427,1 тонны. Длина 92,0 метра, ширина 21,0 метр, высота борта от киля 35,95 метра, осадка в грузу 7,5 метра. Эксплуатационная скорость 16,9 узла. Ледовый класс: ICE-1A*. Количество сейсмических кос: 14.   Утром 30 мая 2017 года впервые прибыло в порт приписки Большой порт Санкт-Петербург и ошвартовалась у Английской набережной. В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2017) состоялась презентация судна.
     В 16.00. швартуемся на базе в Хьелестаде. Нужно поменять газ, постираться и хорошо помыться. Теперь уже нас ждет дорога на юг.
 
 
 
 
Часть вторая. Море и горы Хордаланна и Ругаланна или почему у меня дома появилась водка с названием «Нефть».
 
     Первое, что мы видим, зайдя в любой сувенирный магазин – это фигурки викингов, пластмассовые шлемы и мечи викингов, викинги на футболках и матерчатых сумках, шахматы-викинги, амулеты и украшения-викинги, викинги, викинги, викинги. Один подвыпивший местный житель, с красным от горячительного лицом, добродушной улыбкой и хитрыми глазами, еще в Эйвиндвике обняв меня за плечи душевно  поинтересовался, что я знаю об их родном крае Гулен. Я изобразил полное неведение, от чего он был просто счастлив и сказал мне о том, чтобы я никого не слушал, ибо только здесь (в Эйвинвике, разумеется) и нигде больше ни в Норвегии, ни тем более Швеции или Дании там, какой-нибудь – настоящая родина викингов. В маленьком магазинчике в Скуденесхавене, я открыл рекламный буклет и, что вы думаете, я там увидел? Да, что именно здесь (в данном случае уже на острове Кармой) и нигде больше ни в Норвегии, ни в Скандинавии – единственная и неповторимая родина викингов. Я поверил всем. Викинги жили, викинги живут, викинги – будут жить! А мы, пожалуй, в нашем путешествии пока посмотрим, а что же еще есть в Норвегии, кроме викингов. 
15.07.2018 Воскресенье
Haukenes
60004’960N
05016’487E
     Мы, конечно, купили в Бергене рыбы, пока стояли в марине, но хотелось бы и самим порыбалить, потому выйдя прекрасным воскресным утром из Хьелестада, далеко не пошли и встали неподалеку в Хаукенесе в надежде на хорошую утреннюю рыбалку. К тому же этот островок просто рай для неспешных прогулок по лесу, сбора созревшей уже черники и малины. А мы еще и перевыполнили социалистический план по дарам природы, набрав ведро мидий и поймав одного большого краба. Краб был грустный. Смотрел на нас насупившись и, мне показалось, что даже вздыхал. Неведомо было крабу, что варить его мы не собираемся, что отработав определенное количество времени фотомоделью, он будет отпущен восвояси, а когда я ему сказал об этом, он не понял. Вот, малята! Учите иностранные языки вообще, и русский в частности! И никогда не будете волноваться по пустякам!
     Мидий мы отсортировали. Слишком больших и старых  отпустили на дно морское жить-поживать да пенсию от Посейдона получать. А тех, что поменьше – сварили на ужин. Очень даже ничего. А так как мы только вышли в плавание, то у нас еще и коньяк был.
     В Хаукенес узкий, но хорошо обозначенный навигационными знаками вход. Два понтона, на одном из них есть вода и электричество. Душ, туалет. Мы встали там, где ничего этого нет. Познакомились с дедушкой на небольшой яхте. На его вопрос, давно ли я хожу под парусом, я рассказал, что начинал на деревянной яхте «Дракон». Он меня послушал,  потом протянул мне лист бумаги и говорит, рисуй, мол, мне профиль яхты и корпус в разрезе. Я понятное дело, нарисовал. А осадка, спрашивает, какая? А вооружение? Получив ответы, он удовлетворенно крякнул, мол экзамен сдал, юноша (давненько я юношей не был). Потом взял лист бумаги сам, и нарисовал на нем два острова. Что это, спрашивает, знаешь? В двух нарисованных рядом кусочках земли совсем нетрудно было узнать Новую Зеландию. Вот-вот, подтвердил дед. Она и есть. Я оттуда. Пришел сюда на парусной яхте, пленили меня эти места своей красотой, да к тому же еще и встретил я тут светловолосую красавицу с голубыми глазами и пропал совсем, женился и больше уже никогда отсюда не уезжал. Пока мы с ним вели неспешную беседу, солнце отправилось на свидание с горизонтом, ветер утих и гладь бухты стала напоминать зеркало. И заиграло в нем небо с белыми облачками, и залюбовались своим стройным станом сосны с окаймляющих бухту склонов, и задумчиво засмотрелись в него несколько красных домиков, скучающих в ожидании своих хозяев. Тихо так стало. Ну просто нет слов благодать! Я вернулся на лодку, дед пошел по своим делам. Чуть погодя мы сели ужинать, открыли коньяк. Его бодрящий аромат, что смешиваясь с и без того кристально чистым, и при этом наполненным какими-то особыми ароматами воздухом, поплыл в самые дальние уголки нашей ночной стоянки и таки снова выманил моего недавнего собеседника. Правда он пить не стал. Пригубил только чуток. Пришел посоветоваться по двигателю. Двигатель был древний. Обсудили мы его трудности, завели, послушали. Как-то органично он вписался своим легким та-та-та в окрестную идиллию. Удался в общем вечер. 
     Утром с Викой идем на тузике на рыбалку. Выходим из бухты и сразу сворачиваем налево поближе к камням. 5 утра. Есть поклевка! Первой взяла отличная треска. Потом после небольшого перерыва поймали две средние сайды. С хорошим настроением возвращаемся на яхту и выходим.
 
16.07.2018 Понедельник
60022’054N
06009’584E
Norheimsund og Stekka
     Переход большой. Но картинка окрестных гор радует глаз и время идет незаметно. Оставляем справа по борту остров Тиснес (Tysnes) и через узкий пролив с мостом выходим из Бьорнафьорда в Хардангерфьорд.  Он условно делится на две части. Внешняя, с условной границей в районе небольшого ответвления Маурангсфьорда (Maurangsfjord) и внутренняя, то есть все что дальше, до Одды и Эйдфьорда. Но мы успеваем дойти только до Норхеймсунда. Постараемся в следующем году заглянуть подальше. У самого входа в Маурангсфьорд — большой водопад. Тут глубоко, можно достаточно близко подойти и сделать хорошие фотографии. Нас продолжает радовать солнце. Правда погода переменчива, девушки загорают на носу, и достаточно часто поверх купальников надевают что-то более теплое, но в целом, конечно больше солнца. Подходим к Йондалю, но стоянка как-то меня не очень возбуждает, слишком открытая. Идем через фьорд в Норхеймсунд, это чуть больше пяти миль. На подходе есть якорная стоянка у островка Акснесхолмане (Aksnesholmane). Можно встать на якорь и в самой бухте, глубины 5-7 метров, она хорошо защищена, тем более, что, как выяснилось норвежские просторы южнее Бергена страдают той же болезнью, что и Средиземное море – места на всех не хватает. В нашем случае это выражалось в том, что все гостевые места на набережной были заняты. И даже вторым или третьим бортом никуда. Еще есть марина. Она для местных, на входе справа сразу напротив островка, что лежит посредине. Глубины более-менее. Подходить можно не по фарватеру, а сразу. Большая часть мест – именные. Есть и безымянные, но это я только потом нашел, когда по марине гулял. Беда в том, что спросить не у кого – в офисе нет никого. А так как марина частная, то и ящичка для оплаты нет. Пришлось взять грех на душу, так как мы пришли поздно, а выходили рано, то ничего и не заплатили. Рядом – шикарная деревянная ладья. Красиво, но как представишь, сколько возни с деревом, так сразу хочется любоваться соседней деревянной яхтой, а не иметь ее самому. Впрочем, все зависит от времени. Дерево очень благодатный материал и возиться ним – одно удовольствие. А когда идешь под парусом и слышишь все эти поскрипывания и постанывания, вдыхаешь запах дерева в каюте, то сразу забываешь, что долго возился с корпусом или деревянной мачтой на берегу. Есть! Есть какой-то особый кайф в деревянной посудине!      
 
17.07.2018 Вторник
Rosendal
59059’173N
06000’259E
     Вспоминаем свои средиземноморские «штучки», рассчитываем время таким образом, чтобы подойти к моменту, когда кто-то соберется менять место дислокации. По моим представлениям – это от одиннадцати до полудня. Угадали. Как только подошли мест не было, но отходил один товарищ. Мы его сменили у причала, и марина снова стала полностью укомплектована. Ближе к обеду произошла еще одна смена ушедшего на вновь прибывшего и все. Остальные стоят. Стоят долго. Это видно по биркам, обернутым вокруг лееров. Тут мы впервые встретили не оплату в ящичек наличными, а современный автомат, который принимает кредитные карты и выдает большие квитанции, на которых написано время стоянки. Вот их то, наподобие багажных бирок, и нужно вешать на леера для подтверждения оплаты. У кого-то из стоящих прямо целые бумажные ряды трепещутся на ветру.  
     А почему стоят – понятно. Отличная марина. Полностью оборудованная всем необходимым. Очень, как говорят англичане «сэйфэти». Ближе к вечеру пришла большая туча с ливнем и принесла с собой сильнейший шквальный ветер, больше сорока узлов. Перенесли мы эти природные катаклизмы без приключений. Я только завел пару швартовых веревок дополнительно. Наблюдали одного дурака, не побоюсь этого слова. Он подходил уже когда тучи сгущались и первый порыв ветра прихватил его в непосредственной близости от понтона. Ветер налетел резко (хотя нельзя сказать, что неожиданно) и почти уложил его яхту только под рангоутом на бок. Я уж боялся, что его понесет на понтон, но ветер чуть ослаб, яхта выровнялась и мужик все-таки смог под двигателем отойти подальше. Но буквально через десять минут, погода еще толком не успокоилась, он уже сунулся внутрь марины на тему изучить есть ли места. А если бы шквал налетел еще раз? Тучки-то еще не рассосались! А он аккурат левым бортом к ветру! Капитан бы моргнуть не успел, как лежал бы другим бортом на яхтах и катерах поменьше, что стояли напротив нас! Хорошо, что все обошлось.  Что мешает подождать и посмотреть на развитие событий? Несмотря на плотную швартовку очереди нет и сзади никто не поджимал его. Реальное подтверждение того, что большая часть происшествий на море происходит исключительно по вине самого человека. Заканчивая тему, скажу, что шквалы тут не редкость. На информационном табло пишут, что, если обещают плохую погоду и сильный ветер, можете смело умножать его величину на два, ибо таковы особенности местности. Но вернемся к самому городку и окрестностям.
     Два больших продуктовых магазина. В одном из них разговорились с русской продавщицей. Давно тут живет, вышла замуж и уехала еще в начале девяностых. Славная такая. Мы у нее рыбу покупали, так она потом сама нашла нас в магазине и помогала выбрать продукты получше и сметану найти. Вы же говорит на местном языке, не понимаете, так я вам помогу. Приятно, однако.  Спасибо ей за заботу! Главная достопримечательность Розендаля безусловно усадьба барона. Только не путайте его с русским революционером и анархистом Августом Розенталем или латвийским художником Яном Розенталем. Звали его вообще не Розенталь, а Розенкранц. Он прибыл в Берген в далеком семнадцатом веке как посланник датского короля, женился на дочери местного землевладельца и получил в качестве свадебного подарка здесь ферму. В 1665 году он закончил постройку усадьбы, а  имение получило официальный статус баронского. Прекрасный же сад, которым мы любовались вместе с другим посетителями был разбит тут гораздо позже, уже в девятнадцатом веке. Но меня больше заинтересовала не его история, а сам сад. Ведь тут я увидел очень много растений и цветов, которые просто росли возле моего дома и на даче на родной Украине. Долина обладает особым микроклиматом, который позволяет выращивать тут истинно южную флору.
     Неподалеку старая лесопилка, использующая в качестве привода для пилы водяное колесо. А также сад камней. Очень интересно! Непримечательные с виду валуны, темные и поросшие мхом, после того, как их отмоют и отполируют оказываются изумительными по красоте произведениями земных недр.         
 
18.07.2018 Среда
Haugesund
59024’731
05016’055E
     Хаугесунд готовился к джазовому фестивалю, когда мы подошли к его набережной. Пришвартовались. Заправились сразу водой. Тут откуда ни возьмись ребята появились в кепках морских. Не могли бы, говорят, вы перешвартоваться куда-нибудь, сюда сейчас придет большой корабль и место зарезервировано. Вы, конечно, можете этого не делать, корабль к вам может пришвартоваться, но тогда будет проблемно завтра утром отходить. Зато посмотрите наш фестиваль джаза и кино. Вы бы видели этот корабль. Я, конечно, перешвартовался, но насчет того, чтобы встать ко мне лагом…Реально пришел стальной бот метров тридцать пять. Я был бы просто у него кранцем. Норвежский юмор, наверно, насчет, можете остаться.
     Сегодняшний переход включал небольшой отрезок открытого моря. Ветра немного, пасмурно. В лоции этот район не очень жалуют. За счет резкого перепада глубин (от 2-х до 250 метров) при сильном ветре возможны большие волны, часто это усугубляется встречным приливным течением.
     Первое впечатление о городе очень приятное, хоть это и большой транспортный и портовый узел. Мы подошли к набережной с северной стороны острова Рисойа (Rysoya), а выходили уже через южную, пройдя под относительно небольшим (22 метра) мостом. Интересное плавание мимо старых деревянных складов, куда раньше грузили селедку. В путеводителе написано, что во время одного из фестивалей тут бывает самый длинный селедочный буфет в мире – длиною в два квартала! Любопытно было бы при случае взглянуть.
     У Андрея Михайлова – День Рождения! Удачи и здоровья тебе дорогой Андрей! Надеюсь, что походим еще вместе, добрый и надежный товарищ и друг в плавании. Первый раз мы с ним вышли в море, постойте-ка – 26 августа 2007 года из славного города Палермо, почти ровно одиннадцать лет назад.
 
19.07.2018 Четверг
Stavanger
58058’536N
05044’341E
     Идем под стакселем. Дует больше двадцати узлов северный ветер. Первоначальный план встать в Старой гавани Ставангера накрылся в свете того, что там проходит продуктовый фестиваль и в гавань никого, кроме участников празднования не пускают. Небольшая марина Боревига, рядом с Музеем нефти и газа, переполнена. Остается только яхт-клуб Ставангера на острове Солист. Там есть интересная система для гостевых яхт до 40 футов. Возле мест висят таблички. Если висит зеленая, то можно швартоваться. Красная, как бы нет. Но, это в теории. Есть даже место, где можно маркером написать до какого числа место свободно. На практике, никто ничего не переворачивает и не пишет. Я встал туда, куда мне было удобнее с учетом того, что раздуло не по-детски и выкрутасы по марине на таком ветру делать не самое лучшее занятие. Благо выбор был. Харбор-мастер появился только через пару дней и подтвердил, что место гостевое и стоять можно столько сколько мне нужно. Интересно, кстати, что в основной своей массе народ стоит носом к берегу. И только несколько яхт, так как я – кормой.
     Интересное объявление прочел я на дверях закрытого офиса. «Извините, но так как июль, это сезон отпусков, то сервис ограничен». Правду пишут, конечно, только когда же тогда марине работать, как не в июле? Или все члены яхт- клуба покинули его и остались только такие как я гости?
  
20.07.2018 Пятница
     Подъем на «Preikestolen» или «Скалу проповедника», также называемую «Pulpit Rock» или «скала-кафедра», если вы попадете в район Ставангера, это то, что называют по-английски «must see», то есть обязательно к посещению.
Она входит в топ природных достопримечательностей Норвегии, а так как мы не только любим море, но и при случае с большим удовольствием забираемся в горы, то выделили на это приключение целый день.
     Мы топали примерно два часа в одну сторону и  чуть меньше в другую. Собственно говоря, эти средние показатели и указаны в путеводителе. Всего потратили на восхождение туда и обратно чуть больше пяти часов. Скорее всего, те из молодых ребят, которые нас обгоняли в легких кроссовках и спортивных трусах и маечках, просто бежавшие вверх, проделывали этот путь быстрее, но если с расстановочкой, эпизодическим отдыхом на камушках, с любованием на долины и взгорья, да еще и фотосессией, то быстрее – никак нельзя. Собственно говоря из трех самых известных и растиражированных на открытках маршрутов: «Скала проповедника», «Камень-горошина» и «Язык Тролля», «Скала»  — самый легкий маршрут. По горизонтали расстояние 3800 метров с перепадом высоты 604 метра. На подъеме почему-то вспомнилась экскурсия на Великую Китайскую стену, толи от того, что местами такие же высокие ступеньки, толи от того, что вокруг очень много китайцев самых разных возрастов, ну почти как тогда под Пекином! 
     Я не очень понимаю, как велся подсчет посетителей, но статистика говорит, что их число сильно выросло за последние годы. И если, например в 2004 году с мая по август их было 78 тыс. человек, в 2009 уже 125 тыс., а в 2015 целых 270 тысяч! Визуально это выглядит, как непрерывный людской поток, который двигается в обе стороны. Не плечо к плечу, конечно, но в одиночестве на тропе вы вряд ли останетесь. Для этого нужно чтобы была либо плохая погода, правда в этом случае я не понимаю, что здесь делать.  Либо нужно приходить сюда с палаткой и ночевать где-нибудь по пути, а утром быстро-быстро бежать на скалу, чтобы успеть сфотографироваться без соседей, пока сюда не добрались те, кто приезжает утром на автобусах и машинах. Правда и в этом случае успех не гарантирован, ибо мной по пути было замечено не меньше десятка палаток.  Впрочем, если немного отойти от проторенной и обозначенной тропы в сторону, безусловно с известной осторожностью, то можно обозревать окрестные виды ничуть не хуже – места тут очень красивые.
А какие озера по пути симпатичные. Мы как-то пропустили информацию об этом, поэтому пожалели, что не взяли с собой купальники. День был жаркий, поплавать было бы неплохо. Зато осталось больше времени на обед с бутербродами и чаем. Давненько я так красиво не пил чай, уютно устроившись в одной из каменных развилок.  Над нами яркое солнце. Из-за этого вода  Люсефьорда сверкает далеко внизу чаще белыми чем голубыми блестками, а легкая знойная дымка скрывает ясные очертания трех небольших парусников, устремившихся в сторону окончания фьорда. Вокруг горы, залитые теплом этого яркого солнца и потому источающие хвойные от стекающей по стволам деревьев каплей смолы запахи, перемешанные с ароматом луговых трав на плато. В душе – рай. В общем полная ананда, или блаженство, как говорят индусы, и в верхних чакрах, и в нижних.  
 
21.07.2018 Суббота
     Музей нефти. Небольшой, но очень познавательный. Безусловно, труд нефтяника тяжел и уважаем. И это не обсуждается. Но когда не погружаешься в тему глубоко, то просто не думаешь, как это не просто, добывать нефть в открытом море. А ведь там задействовано очень много людей! Нефтяную или газовую платформу нужно построить и обслуживать. На месторождении Троль работает платформа высотой 370 метров! Это выше, чем Эйфелева башня! Это самая высокая постройка, которая перемещалась относительно земли и один из самых сложных технических проектов в мире! А еще я в музее почувствовал, что нефть и газ в Норвегии принадлежат людям, и это не только слова. Жаль, что в России, богатой и другими природными ресурсами, скорее всего никогда население не будет получать ничего от того, что извлекается у них из-под ног.
     Неподалеку с двух судов рыбаки торгуют крабами и креветками. Покупаем чуть больше килограмма и того и другого вместе, на двести крон. На лодке – пир.
     Когда вернулся домой, вскоре ко мне в гости пришел друг. Что, спрашивает, с собой брать? Я пошутил – нефти, говорю ведра два, на черный день. Он привез 0,7 литра водки, «Нефть» называется, в такой металлической банке, стилизованной под бочку. Вот и получается, что у россиян только водка и есть их национальное достояние.
 
22.07.2018 Воскресенье
      Сегодня – день лени. Команде объявлены занятия по интересам. Максим Медошин с дочкой и Лена Войтелева отправились покорять «скалу Проповедника», Лара с Викой и Костей гулять в город, а я, пользуясь случаем хорошо отоспался. 
   
23.07.2018 Понедельник
Skudeneshavn
59008’650N
05015’564E
     Скуденесхавн иногда называют «маленький Ставангер». Аккуратные белые домики, с аккуратными причальчиками у воды. Он действительно является одним из самых маленьких городов Норвегии. Проживает тут что-то около трех с половиной тысяч человек. В чем-то, конечно, благодаря как раз белому цвету, в который выкрашены дома, похоже, но в целом городок сам по себе интересен и оригинален. Тут все связано с морем, хотя если от города чуть отойти, как это сделал я в походе на заправку, чтобы поменять газовый баллон, то можно сразу же встретить овец. Например, в одном из старинных зданий долгое время располагалась небольшая фабрика по производству туманных горнов. Местный уроженец, капитан Хансен, усовершенствовал и запатентовал одну из существовавших в то время конструкций туманного горна и в 1881 году открыл производство. Выпускаемая продукция оказалась настолько успешной как в Норвегии, так и за рубежом, что завод просуществовал до 1960 года. Правда, сменив владельца: старый капитан продал его в 1917 году выпустив к тому времени около 33000 изделий. А неподалеку солили сельдь. В лучшие годы ее заготавливали около ста местных, как сейчас бы сказали, кооперативов. Технология заготовки со временем изменялась. Сначала селедку солили прямо в бочках, предварительно выпотрошив и вымыв, перекладывали слоями в соли. Позже это делали уже в специальных больших емкостях, и только потом перекладывали в бочки и отправляли на экспорт. Обо всем этом можно узнать в местном музее, куда мы, кстати, не зашли, отложив его посещение на будущее. Зато потолкались в местном магазинчике с сувенирами, морскими картами, посудой и прочими как полезными, так и совершенно ненужными вещами, где каждый что-то выбрал на память. Порадовало, что большая часть товаров была местного, а не китайского производства.
     А вообще в Скуденесхавне очень приятно гулять. В дождливую погоду хорошо выпить чашку горячего кофе в кофейне Verdens Minste Kafe, что в переводе означает «самое маленькое кафе в мире» и смотреть, как капли дождя стекают по стеклам витрин и разливаются небольшими лужицами по мостовой. А если дождь закончится, то можно взобраться на небольшой холм в местном парке, разбитом больше ста лет назад и увидеть маяки, указывающие вход в гавань, рыбацкие лодки, встрепенувшиеся после ливня и готовые к выходу в море у причалов,  а если выглянет солнце, то и увидеть радугу или, как считали древние викинги, мост Бифрост, соединяющий землю с населенным богами небесным городом Асгард. Прекрасен Асгард, но невозможно туда попасть, ибо на самой вершине радуги охраняет вход в него неумолимый страж богов Хеймдаль.   
     Двадцать третье июля у нас второе День Рождения в этом плавании. И не просто День Рождения, а у моей любой дочки Вики.
 
 
24.07.2018 Вторник
 
     Целый день идет дождь. В городе сегодня фестиваль по поводу прихода нескольких яхт их гонки Tall Ships. В этом году она проходит по маршруту Sunderland (Великобритания)– Esbjerg (Дания)– Stavanger (Норвегия) – Harlingen (Нидерланды) c 11 июля по 6 августа. Главный праздник будет в Ставангере, но в Скуденесхавн тоже заходит несколько яхт. Мы увидели на набережной две польские и одну эстонскую яхты. Основное празднование – вечером, с песнями и плясками. Экипаж отправился вновь на берег, а я, не будучи сторонником шумных празднеств, остался на борту.
     Скуденесхавн был богат на интересные наблюдения человеческой натуры. Наблюдение первое. Поехали наши ребята в соседний городок Копервик на автобусе. Погуляли там немного и собрались было обратно, но уехали по ошибке в противоположную сторону. Когда поняли ошибку – обратились к водителю автобуса за советом. Так водитель не просто их внимательно выслушал. Он остановил встречный автобус. Объяснил ситуацию другому водителю, пересадил их в автобус нужного направления (при этом, чтобы было удобно пересаживать заблудших пассажиров развернулся в обратную сторону) и пожелал доброго пути. Ко всему прочему ни один из других пассажиров не сказал ни слова против, а новый водитель не взял больше денег за проезд.
     Наблюдение второе. Встал я сразу не на внешнюю сторону причала, а на внутреннюю. Написано, что гостевой причал, все вроде бы хорошо. Через какое-то время пришел местный товарищ с собачкой и давай ругаться. Ты, говорит, встал на частное место, сейчас вызову полицию, ну и так далее. Я, не вступая с ним в полемику, спрашиваю, а куда можно, ведь тут написано, что причал гостевой? Можно оказывается только на внешнюю сторону. Хорошо. Через десять минут я переставился. Вопрос. Зачем было столько времени ругаться, когда можно было подойти и спокойно сказать, что нужно переставиться, ведь очевидно же, что я турист, и первый раз в этой гавани. И никаких проблем!
     Наблюдение третье. Последнее. Помог я пришвартоваться позади нас паре норвежцев на крепкой старой яхте. Мужчина и женщина хорошо так постарше меня. Напоминаю, что идет дождь. Вернулся на яхту, занялся своими делами. Смотрю, мужик на пирс доску вынес и парус к ней майстрячит. Удивился, но думаю ладно. Так вот он собрал свою парусную доску и часа три гонял по бухте, как будто нет промозглой сырой погоды и холодной воды, а вокруг солнце и девчата в купальниках наблюдают за ним с коктейлем в руках.
     Вот такие они – норвежцы. А я утопил ручку лебедки. Бес попутал. Придется в Бергене покупать новую. Думал удочкой зацепить, но куда там, глубина семь метров, да еще и ил! Представьте картину. Вроде бы человек в трезвом уме и светлой памяти берет удочку и хочет с носа лодки побросать пилькер. Но вместо этого останавливается на пирсе в районе миделя и начинает выделывать странные па со спиннингом опуская леску куда-то между корпусом яхты и понтоном. Соответственно, по пути на нос я и сбил ногой ручку, которую забыл на палубе, когда воду заливал. Тысячу раз всем рассказывал, что так нельзя делать! Жена, конечно, какое-то время помолчала, понаблюдала, но потом все-таки поинтересовалась, что это я там ловлю? Крокодила?
 
25.07.2018 Среда
59046’761N
05030’193E
Leirwik
     Выхожу рано. Не то, чтобы сильный туман, но видимость так себе. Полный штиль. После Хаугесунда остатки белесой завесы рассеиваются и иногда начинет проглядывать солнышко.
     В Лервике большая гостевая марина, но проблема та же – мест нет. Вернее место было, но пока я обнаружив его, разворачивался и развешивал на нужный борт кранцы, какой-то ухарь, что стоял напротив на большой моторной яхте, взял и по-быстрому занял его. Причем видел же, что я туда уже примерился швартоваться. Некрасиво поступил, однако.  Неприятное впечатление сгладил другой норвежец. Он окликнул меня и сказал, что скоро уходит. И если я подожду не больше получаса, то спокойно можно будет встать на его место. Хороших людей все-таки больше. Марина отличная. Душ, бесплатная стиральная машинка и сушка. Есть заправка.  С туристической точки зрения  сам город не представляет ничего интересного.  Но как стоянка, чтобы заправиться, помыться, побриться и закупить топлива и продуктов – супер.
 
26.07.2018 Четверг
     Марина Хьелестад уже почти родная. Становимся на тоже место, откуда выходили. Спасибо тебе «Чарли». Славно походили. В следующем году увидимся.
 
27.07.2018. Пятница.
     У каждого человека есть свои города. Есть города, которые человек любит  просто потому, что они есть. Вот так я люблю Киев. Я его плохо знаю, я там мало бывал, но люблю. Есть города, в которых человек любит бывать.  Вот так я люблю Гамбург или Париж. Столь непохожая пара родилась для меня очень давно, в одной командировке с очень хорошими людьми, которые потом стали моими лучшими друзьями, и может быть поэтому эта любовь длится так долго. Есть города, которые ты любишь потому, что они просто живут в твоем сердце, и это для меня, конечно, Москва, Санкт-Петербург и Таллинн. А есть города, которые ты встречаешь на своем пути, и начинаешь себя там чувствовать хорошо и комфортно, как будто приехал в гости к брату или сестре. Так было со мной в Картахене, в Испании, в Бриндизи, в Италии, в Афинах в Греции. Так случилось и здесь в Бергене.  Он принял меня в свои ряды, а я как-то сразу проникся к нему.
     С поселением вышла незадача. Я забронировал комнату в апартаментах в старом деревянном доме в самом центре города, в буквальном смысле в десяти шагах от квартала Брюгген. В бронировании была улица Nikolaikirkeallmeninngen, но не было номера дома. Понадеявшись, что улица небольшая и я найду вывеску, я не стал больше вдаваться в детали о чем пожалел, пройдя улицу сначала вверх, потом вниз и обратно, так и не найдя признаков моего жилья. Благо, что вещи я оставил в машине на стоянке, так что гулял налегке. Зашел в соседний ресторанчик, справился у ребят, что там работают, но безуспешно. И тут мне повезло. Смотрю, у одной из дверей двухэтажного белого домика китаец с кодом черного ящичка колдует, ну точь- в-точь как у меня в инструкции написано, и начинает проникать в помещение. Я к нему быстро, пока он дверь не захлопнул, с вопросом, на каком основании и куда идем? Напугал его немножко, конечно, что неудивительно, ибо представьте, открываете вы дверь без суеты и фанатизма, а тут доселе мирно проходивший мимо вас прохожий резко ускоряется и бросается к вам с каким-то странно-жаждущим выражением лица и речью на странноанглийском наречии. Хлопец от неожиданности мне чуть не отдал свой бумажник, но проникшись ситуацией, потом вместе со мной посмеялся. Оказался действительно мой сосед по этажу. В остальном мое простое жилище оказалось очень чистым, тихим и уютным. Для переночевать в центре – самое то, что нужно и всего за 50 евро. Перед вылетом из Норвегии мы останавливались в отеле прямо в аэропорту. Тоже было хорошо, но не так весело.
     Добираться, кстати, от аэропорта до центра Бергена очень удобно на трамвае. До марины тоже, только нужно на остановке Birkelandsskiftet, что за одну остановку до аэропорта, выйти и пересесть на автобус 53. Ходит каждый час, ехать десять минут. Билет от аэропорта до центра стоит 37 крон. Лучше всего купить туристическую Берген кард, с ней многое можно купить со скидкой, а в транспорте ездить бесплатно.
     Музеев и мест интересных множество. Мы многое увидели, но много осталось и для следующего раза. Начну с конца. Аквариум. Небольшой, но хорошо организованный, с интересной экспозицией местной рыбной живности и веселыми дельфинами. Нам понравилось. Обязательна к посещению смотровая площадка над городом – Fløyen. Мы поднимались в вагончике, а вот в следующий раз есть смысл прогуляться по парку и подняться или спуститься пешком. Для тех, кто не хочет стоять в очереди к вагончику, можно сходить к старой пожарной колокольне. Приятная прогулка вверх среди жилых старых кварталов и красивым видом, но чуток пониже, конечно.  Дворец Хокона и Башня Розенкранц меня ничем удивили. С моей точки зрения прекрасные средневековые памятники страдают от очень слабой экспозиции и внутреннего наполнения. А вот Hanseatic Museum и его филиал Schøtstuene заслуживают всяческих похвал. Открыт в далеком 1872 году. Полное погружение в быт ганзейских купцов, торгующих сушеной треской. Жили они прямо на рыбе своей. В подвале склады, внизу магазин, наверху контора и жилые помещения. Забавные кровати. Я так понимаю, чтобы теплее было, спали, как в шкафу, за дверцей. Брюгген построен целиком из дерева и отапливать его запрещалось из-за опасения пожаров. Я сбился считать нолики на цифрах отлова и экспорта вяленой и соленой трески. Немецкие купцы привозили в Норвегию в первую очередь зерно, а экспортировали рыбу. Кстати, интересно, что пока немцы жили в Бергене им запрещалось жениться.
     Заглянули в церковь Святой Марии и музей Брюггена. В последнем, помимо интересных экспонатов с археологических раскопок в Брюггене, интересная эскпозиция, посвященная известному норвежскому писателю и иллюстратору, уроженцу Бергена, Фритьофу Сэлену. Во время войны он был также членом норвежского сопротивления, а после войны написал биографию Лейфа Ларсена – одного из руководителей так называемого «Шетландского автобуса». Эти небольшие суда, базирующиеся на Шетландских островах и по большей части замаскированные под рыбаков, осуществляли связи с норвежским подпольем, и постоянно курсировали и осуществляли вылазки в очень негостеприимном Северном море.
     Но больше всего нам понравился музей рыболовства. Особенно интересно детям. Вика, как всегда, очаровала персонал, и ушла одаренная вниманием и симпатичной футболкой.  
     Но вот чтобы я не делал в Бергене, так это не стоял там, по крайне мере в июле в старом гавани на набережной. Во-первых, слишком много яхт и катеров, стоят в основном лагом друг к другу, а я так не люблю. Во-вторых, слишком шумно. Да, пожалуй, не ел бы на рыбном рынке – дорого и, как бы это сказать, уж слишком рассчитано на приезжих туристов. В таком замечательном городе можно найти более аутентичные рыбные места. Ну что же, увидимся еще, Берген!
 
28.07.2018. Суббота.
     Яхту приняли без проблем, правда уже не так, как сдавали. Опустили под днище камеру, открыли все дверцы шкафчиков, другими словами – полный осмотр. Депозит, забегая вперед скажу, вернули быстро. Мы перебираемся в отель и в воскресенье улетаем в Таллинн.

Дата   Порт выхода Порт захода Мили Время Промежуточная остановка
01.07.18. Вс Hjelestad marina
60015’372N
05014’347E
 
Herdla Lund
60033’831N
04057’661E
 
30 12.30.-20.20. Garnstolen, Askoy
60031’289N
0504’654E
 
02.07.18 Пк Herdla Lund
60033’831N
04057’661E
Eivindvik
60058’740N
05004’683E
 
40 9.50 – 20.00 Vikingsvag, Byrkness
60051’991N
04054’962E
 
03.07.18. Вк Eivindvik
60058’740N
05004’683E
 
Bjordal
61004’631N
05049’909E
 
37 7.30. – 17.45. Бухта Nyhamar
04.07.18 Ср Bjordal
61004’631N
05049’909E
 
Vik
61005’403N
06034’730
 
37 8.00-18.30.
 
13.00. – 15.30
Fretheim, Indrefjord
61000’319N
06021’872E
 
05.07.18. Чт Vik
06.07.18. Пт Vik
61005’403N
06034’730
 
Flam
60051’665N
07007’190E
 
54 3.45.-14.30 С заходом в Gudvangen
07.07.18. Сб Flam
08.07.18. Вс Flam
60051’665N
07007’190E
 
Sogndal
61012’639N
06032’244E
 
30 12.30.-19.00  
09.07.18. Пн Sogndal
61012’639N
06032’244E
 
Fjaerland
61024’308N
06044’489E
 
35 5.00. – 13.00 9.30.-10.00
Ballestad
61012’639N
06032’244E
10.07.18. Вт Fjaerland
61024’308N
06044’489E
Rutlendal
61004’209N
05011’128E
 
71 8.00.-00.00 11.30.-13.30. Vik
22.30.- 23.00 Leirvik
 
11.07.18 Ср Rutlendal
61004’209N
05011’128E
 
Skerjehamn
60056’631N
04057’240E
18 8.00.-14.30  
12.07.18 Чт Skerjehamn
60056’631N
04057’240E
Fedje
 60046’947N
04042’677E
15 7.45-11.15.  
13.07.18 Пт Fedje
 60046’947N
04042’677E
Hjelestad marina
60015’372N
05014’347E
 
41 7.45-16.00.  
14.07.18 Сб Hjelestad marina
15.07.18 Вс Hjelestad marina
60015’372N
05014’347E
 
Haukenes
60004’960N
05016’487E
 
12 миль 11.00. — 14.00.  
16.07.18 Пк Haukenes
60004’960N
05016’487E
 
Norheimsund og Stekka
60022’054N
06009’584E
 
62 мили 7.30-19.45
 
 
17.07.18 Вт Norheimsund og Stekka
60022’054N
06009’584E
 
Rosendal
59059’173N
06000’259E
 
28 миль 5.30.-11.00  
18.07.18 Ср Rosendal
59059’173N
06000’259E
Haugesund
59024’731
05016’055E
 
47 миль 7.00.-16.30  
19.07.18 Чт Haugesund
59024’731
05016’055E
Stavanger
58058’536N
05044’341E
 
33 мили 8.00-16.00
 
 
20.07.18 Пт Stavanger
21.07.18 Сб
22.07.18 Вс
23.07.18 Пк Stavanger
58058’536N
05044’341E
 
Skudeneshavn
59008’650N
05015’564E
 
20 миль 8.00.-12.30  
24.07.18 Вк Skudeneshavn
25.07.18 Ср Skudeneshavn
59008’650N
05015’564E
 
Leirwik
59046’761N
05030’193E
 
46 миль 5.30.-14.30  
26.07.18 Чт Leirwik
59046’761N
05030’193E
 
Hjelestad marina
60015’372N
05014’347E
 
34 мили 7.30.-14.40